Ваш пример со старым КАМАЗом, который вы все время суете, некорректен. Потому что у КАМАЗа нет системы зажигания, питание которой является для генератора приоритетной.
Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
- Автор темы Chin
- Дата начала
Чушь. На 4 катушки в FB-20 стоит предохранитель 15А, т.е. рабочий ток минимум на треть меньше (если не в половину!), ну пусть будет 10А. Причем эти 10А потребляются не постоянно, а короткими импульсами, т.е. средний ток еще сильно меньше, раза в два. На круг 5А
. Классическая система зажигания с прерывателем вообще единицы ампер потребляла - ток через катушку 3-4 ампера был, причем опять таки, контакты замкнуты были дай бог 50% времени, т.е. средний ток вообще 1.5-2А.Т.е. из 130А генератора на зажигание тратится аж 5А. Остается еще 125А, как вы думаете, хватит на зарядку аккумулятора? Напомню - КАМАЗу хватало генератора 27А для зарядки 2х 190АЧ аккумуляторов. Понятно что потребителей там поменьше форика, но 27а против 130а
. И на форике аккумулятор сильно меньше ....я вам один секрет открою - у генератора никаких приоритетов нет. Вот вообще никаких. Он понятия не имеет, что к нему присоединили, единственное что он умеет - поддерживать заданное напряжение, стандартно где то 14.4В. И вот пока он его поддерживает, аккумулятор будет заряжаться, независимо от того, что к нему присоединили еще. И даже если это "еще" заберет 100А (а это очень много!), то оставшихся 30А с головой хватит для зарядки ЛЮБОГО аккумулятора, см. КАМАЗ
....собственно для зарядки аккумулятора форика и 10А много. Стандартно любое зарядное устройство заряжает током 1/10 емкости, т.е. это где то 6А для 60ач. Ну для 70ач будет 7А. 7 из 130.
...кстати поддерживает генератор эти 14.4В не где нибудь, а на клеммах аккумулятора. Там есть специальный измерительный провод - от плюсовой клеммы до генератора. Ток по нему не идет, он чисто измерительный, отслеживает напряжение на аккумуляторе. Поэтому аккумулятор заряжается практически всегда. Наверно если задаться целью засадить напряжение ниже этих 14.4В, то это можно сделать, я такой эксперимент дважды проделывал - на SH (там сумел - на ХХ включил ВСЕ потребители, вот вообще все - все подогревы, весь свет, печку на максимум, музыку - не хватило
. Включил передачу, обороты еще упали - таки напряжение чуть просело . На SJ у меня такой фокус не прошел, там напряжение стояло колом. У меня вольтметр с двумя знаками после запятой в прикурку втыкается, так что напряжение я весьма точно могу отследить.
Последнее редактирование:
Чепуха какая-то. Все в одну кучу свалил. И опять КАМАЗ приплел.Чушь. На 4 катушки в FB-20 стоит предохранитель 15А, т.е. рабочий ток минимум на треть меньше (если не в половину!), ну пусть будет 10А. Причем эти 10А потребляются не постоянно, а короткими импульсами, т.е. средний ток еще сильно меньше, раза в два. На круг 5А
Т.е. из 130А генератора на зажигание тратится аж 5А. Остается еще 125А, как вы думаете, хватит на зарядку аккумулятора? Напомню - КАМАЗу хватало генератора 27А для зарядки 2х 190АЧ аккумуляторов. Понятно что потребителей там поменьше форика, но 27а против 130а
Напиши не чепуху, интересно услышать. Пока я чепуху только от тебя слышал - типа на систему зажигания ну просто необходимо 130А, иначе 20 киловольт никак не получить . Редкостная чушь . Пьезозажигалка кстати тоже тысячи вольт выдает, для справки . И как то справляется без 130А .
...на старых тойотах (ну как старых - конца прошлого века) генераторы стояли 75А. На жигулях-классике вообще 40А. И как то системы зажигания работали, странно, да? Как же без 130А то???
. Редкостная чушь . Пьезозажигалка кстати тоже тысячи вольт выдает, для справки . И как то справляется без 130А ....на старых тойотах (ну как старых - конца прошлого века) генераторы стояли 75А. На жигулях-классике вообще 40А. И как то системы зажигания работали, странно, да? Как же без 130А то???
Последнее редактирование:
Вы так пишите, как будто знаете точно, что эти 130А явно лишние. Так распишите подробно, в %, на что тратятся амперы, которые вырабатывает генератор.Напиши не чепуху, интересно услышать. Пока я чепуху только от тебя слышал - типа на систему зажигания ну просто необходимо 130А, иначе 20 киловольт никак не получить
Как-то сразу доверие к источнику пропало) Когда зимой на моей шохе полетел ремень генератора, то она проехала всего несколько км.
Ну наверно у вас такой аккумулятор был. Или скорее всего тот ремень давно просил замены или хотя бы натяжки, зарядки по сути небыло. Потому как на классике система зажигания брала пару ампер в час. Ну пусть даже 3 ампера - 60ки заряженной хватило бы часов на 20 . Понятно что есть стопы, повороты, свет, тот же вентилятор электрический и т.п. Но в режиме жесткой экономии действительно можно было проехать не одну сотню км. Собственно и на свежих машинах обычно больше часа можно ехать на полностью заряженном. Считается что современное авто в среднем ест 25А (зажигание, впрыск, сигнализация (повороты-стопы в смысле)), есть даже такой параметр у любого аккумулятора - резервная емкость. Она не в амперчасах, а в минутах (при разряде током в 25А). Скажем для нормальной 60ки она минут 90 - 110. Т.е. вы можете ехать (на современном авто!) без генератора где то часа полтора. Если ехать со скоростью 110кмч, можно уехать километров на 170.
. Понятно что есть стопы, повороты, свет, тот же вентилятор электрический и т.п. Но в режиме жесткой экономии действительно можно было проехать не одну сотню км. Собственно и на свежих машинах обычно больше часа можно ехать на полностью заряженном. Считается что современное авто в среднем ест 25А (зажигание, впрыск, сигнализация (повороты-стопы в смысле)), есть даже такой параметр у любого аккумулятора - резервная емкость. Она не в амперчасах, а в минутах (при разряде током в 25А). Скажем для нормальной 60ки она минут 90 - 110. Т.е. вы можете ехать (на современном авто!) без генератора где то часа полтора. Если ехать со скоростью 110кмч, можно уехать километров на 170.
Последнее редактирование:
Лишние это неправильно, хотя скажем форик SF прекрасно обходился 75А генератором, никто не страдал. На SJ есть много потребителей, которые КРАТКОВРЕМЕННО могут есть довольно много - АБС, усилитель руля (если вы руль на месте крутите), подогревы всевозможные. Система управления двигателем (впрыск, зажигание) на их фоне жрет гораздо меньше, на круг хорошо если ампер 20 (это зажигание, форсунки, насос, всевозможные соленоиды в моторе и автомате). Только вот работает она постоянно. Но 20А в состоянии любой генератор выдать, даже от шестерки, где было 40А. 130А это если домохозяйка встанет в пробке, включит все что можно и что нельзя и простоит так пару-тройку часов. Вот в таком варианте с 75А генератором скорее всего аккумулятор хорошо разрядился бы. А с 130А - даже не вспотел. Потому как на ХХ генератор выдает не 130А, а сильно меньше. Конкретно генератор SJ - 50А. А на SF хорошо если 30.
вот параметры нашего генератора, только учитывайте что это не обороты мотора, это обороты генератора, а они раза в 2+ выше;
1500 об/мин — 50 А или более
2500 об/мин — 111 А или более
5000 об/мин — 133 А или более
1500 это обороты генератора на ХХ.
...на старых машинах, где генераторы были не с таким запасом, часто мозги добавляли обороты ХХ при большой электрической нагрузке, даже небольшое увеличение оборотов позволяло удержать напряжение на ХХ и высокой нагрузке.
Последнее редактирование:
Как инженер по автоматике абсолютно не доверяю удаленным автозапускам, тем более в мороз, тем более что всегда наблюдались проблемы на моём форике с запуском в сильный мороз, тем более машина автомат, тем более что неудачный запуск часто заканчивался заливом свечей и последующим "курением" в течении суток или ожиданием оттепели, тем более что отверстий в крыле для выкручивания свечей ещё не сделал.
На прежних аккумуляторах -18С - уже лотерея завелся\не завелся. -20 и ниже - 100% не заводился.
С Тюменью -21-22 С - легко! Более низких температур либо не было, либо жалко машину заводить.
Если всё в норме, то запуск длится в пределах 1 секунды, при пусковом токе 500 А расходуется всего 0.14 А-ч, которые почти мгновенно восполняются на 1500 об холодного хх. . Проблема в том, что пожилой аккум с внятной сульфатацией, тем более на морозе, не может выдать такой импульс тока. Если аккум ещё жив, то перед запуском помогает включение фар на 1-2 минуты, чтобы немного нагреть электролит, снизить сопротивление и повысить пусковой импульс тока. Если аккум в глубоком ауте, то включение фар его добивает, этот момент виден, фары через минуту светят слабее. За новым аккумом следить не нужно, 4 года без проблем, но далее, чем больше возраст - тем важнее уход. Обычные зарядки начиная с 5 лет не могут его реанимировать, т.к. из-за сульфатации он не принимает заряд, но в импульсном режиме repair есть шансы продлить его срок службы до 7 лет, после 7 лет нужно менять перед зимой, т.к. в мороз может подвести в самый неподходящий момент.
Да, писатель явно погорячился. Несколько сотен тысяч - это же несколько раз обогнуть земной шар. Я не видел и не знал, что во времена СССР были такие автомобили.
Включение фар - очередной дурной миф. Ничему это не помагает, кроме того как последние крохи из аккумулятора высасывает. А вот что штатный пуск забирает очень немного - это да. Правда восполняется зимой на минусе это очень плохо - холодный аккумулятор крайне плохо берет ток, даже после пуска.
Следить нужно за аккумулятором с первого дня (если есть желание продлить его дни). Потому как зимой можно убить совершенно новый аккумулятор за один день. Легко. Всего то его его разрядить и оставить на морозе. Разряженный чуть больше 50% аккумулятор при -20 замерзает в лед. А на 100% - на минус 7. А если он замерзает в лед, лед разрушает активную массу пластин, аккумулятор по сути осыпается. Он конечно не 100% умирает, но это уже далеко не новый аккумулятор (после одной заморозки!). Ну и если ездить немного, аккумулятор нужно обслуживать - заряжать хотя бы пару раз в год, причем заряжать правильно - большим током, дать ему покипеть часа два. У современных аккумуляторов очень распространенная проблема - расслоение электролита. Если ездить мало, со временем на дне чуть ли не концентрированная кислота, а сверху водичка. Зарядка большим током (вольт до 16+) перемешает электролит и уберет сульфатацию.
Следить нужно за аккумулятором с первого дня (если есть желание продлить его дни
). Потому как зимой можно убить совершенно новый аккумулятор за один день. Легко. Всего то его его разрядить и оставить на морозе. Разряженный чуть больше 50% аккумулятор при -20 замерзает в лед. А на 100% - на минус 7. А если он замерзает в лед, лед разрушает активную массу пластин, аккумулятор по сути осыпается. Он конечно не 100% умирает, но это уже далеко не новый аккумулятор (после одной заморозки!). Ну и если ездить немного, аккумулятор нужно обслуживать - заряжать хотя бы пару раз в год, причем заряжать правильно - большим током, дать ему покипеть часа два. У современных аккумуляторов очень распространенная проблема - расслоение электролита. Если ездить мало, со временем на дне чуть ли не концентрированная кислота, а сверху водичка. Зарядка большим током (вольт до 16+) перемешает электролит и уберет сульфатацию.Все правильно выше было сказано.Спору нет, если не ездить саморазряд со временем его погубит. Насчёт "покипеть" пару часов - простите нельзя назвать полезным советом, сульфатацию таким методом не побороть, а плотность электролита снизить можно. Если сульфатация есть, то аккум просто не примет заряд, сколько его не кипяти, хоть несколько суток
Привязались к опечатке, а полезную информация мимо.
- Плотность электролита не равномерная по глубине. Сверху почти вода.
- Наиболее простой способ перемешать электролит - с помощью выделяемых газов, выделение которых ограничивается автоматикой Зарядных устройств для ограничения выделения взрывоопасного водорода - он выделяется.
А сульфатация - естественный процесс в любом, даже новом АКБ. Вопрос только в степени. Легкая убирается импульсной нагрузкой. 16В вызывает сильное газообразование и образовавшийся шлам на свинце частично осыпается с пластин на дно освобождая активную поверхность свинца. Такое не всегда проходит и не всегда продлевает жизнь, но в случаи с сильно засульфатированным АКБ, который уже не может работать и на выкид - иногда такие действия могут его оживить на какое-то время.
А так - да. Именно сильный разряд убивает АКБ, особенно зимой. При коротких поездках не успевает заряжаться- расход на пуски превосходит приход.
Несмотря на то, что катаюсь каждый день по 20 км на работу и с работы, моему АКБ этого не достаточно и в середине зимы уже плохо начинает крутить. Поэтому я имею практику на НГ ( когда времени много и ехать не надо) снимаю АКБ и заряжаю дома ( ЗУ Вымпел). Заряжается обычно сутки +-. После зарядки его поведение существенно меняется. Обслуживаемые таким образом АКБ (Фурукава, Варта, Панасоник, Yuasa и т.п.) у меня и на 2-х машинах у детей живут без проблем более 7 лет.
Да, и еще из профилактики АКБ - весной и осенью вытираю крышку с содой и смазываю контакты. Все.
Отнюдь. Система вентиляции в Яп АКБ тоже есть и ее не может не быть. Кроме того в Яп АКБ пробки выкручиваются, как в Советских !
А сода нейтрализует кислоту и замечательно отмывает загрязнения, особенно жировые. А загрязнения между контактами, особенно влажные являются токопроводящими и способствуют разряду АКБ.
Не прощуСпору нет, если не ездить саморазряд со временем его погубит. Насчёт "покипеть" пару часов - простите нельзя назвать полезным советом, сульфатацию таким методом не побороть, а плотность электролита снизить можно. Если сульфатация есть, то аккум просто не примет заряд, сколько его не кипяти, хоть несколько суток
Привязались к опечатке, а полезную информация мимо.
. Потому что это даже не советы каких то гуру, а сервисный мануал. Например на той же Мазде СХ-5 (она со стартстопом) так штатно восстанавливают аккумуляторы с расслоением электролита. Насчет СНИЗИТЬ плотность - очередной бред. Вы начитались всякой фигни, у вас каша в голове. Сульфатацию убирает высокое напряжение (16+ В это таки высокое) - это единственный способ ее как то убрать. Понятно что тяжелый вариант сульфатации два часа кипячения не уберет, но если все не очень запущенно - вполне себе помогает. А так сульфатацию убирают импульсами высокого напряжения специальными зарядными устройствами. Но опять таки, если все не запущено, если у вас провалялся полгода-год разряженный аккумулятор, ему вряд ли что то поможет...Это для вас новое
. В химии это все старое, поверьте. Наберите в гугле "расслоение электролита" и читайте . Правда подозреваю все равно ничего не поймете, как обычно. Гугл, первая ссылка:РАССЛОЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА: Если обычные батареи Ca/Ca разряжены более чем на 40–50%, происходит расслоение электролита, что означает, что кислота и вода образуют отдельные слои. В этом случае ёмкость и срок службы батареи резко сокращаются.
На больших аккумуляторах (например на подводных лодках) стоят специальные устройства для перемешивания электролита. Это реальная и серьезная проблема. А электролит расслаивается потому что при разряде плотность уменьшается - электролит низкой плотности всплывает наверх. И при каждом цикле разряда все больше и больше электролита низкой плотности сверху, а кислота (она тяжелая) - снизу. Люди делали опыты - механически это тоже перемешивается, но пробег для этого нужен километров 200, причем по трассе. Таксистам наверно не грозит расслоение, а вот люди которые ездят работа-дом, вполне на это попадают.
Последнее редактирование:
На 2110 как-то без генератора на АКБ 60 км проехал до нового ремня ( Вариант с чулками не сработал). Летом правда и днем по трассе практически. С новым ремнем АКБ машину не завел уже. Лампочки не горели, так...тлели, как в фонаре с севшей батарейкой. Пришлось "Прикуривать", но потом АКБ отошел и еще пару лет ездил. АКБ Тюдор кажется был 3-х летний.
Это связанные вещи - больше ток - выше напряжение. Кипятить пару часов на токе 1/10 от емкости вполне безопасно - в любой аккумуляторной любого таксопарка так делали годами. На Мазде даже больше ток рекомендовали (не помню точно сколько, врать не буду, но больше). Но там EFB аккумулятор, у него низкое внутреннее сопротивление и он к большим токам спокойнее относится. Кальциевые аккумуляторы на таком токе напряжение держат больше 16 Вольт в конце заряда.
...сейчас стало просто модно заряжать маленьким током - вот это как раз вредный совет. Единственное - заряжать нужно не холодный аккумулятор, лучше всего - комнатной температуры, 20-25оС.
Последнее редактирование:
Реклама
