Совершенно правильно. В тех районах РФ, где -20 это оттепель (шарф не одевается, верхняя пуговица не застёгивается) так и есть. Практика иногда не соответствует теории.
Аккумулятор. Какой выбрать? Где купить?
- Автор темы Chin
- Дата начала
Я конечно понимаю, что вы себя считаете великим специалистом, но это только ваше мнение. Я вижу человека с интернет образованием, который начитался бредовых статей блогеров и базового образования не имеет. Таких сейчас увы большинствоСэр, прощаю, но впредь такие термины как "бред", каша в голове и т.д. советую держать при себе и научиться общаться культурно.
Фантазировать не запрещено, как и продолжать кипятить часами аккумы в надежде удалить сульфат и перемешать электролит при наличии дешёвых современных устройств для десульфатации.
Согласитесь , подводные лодки это не наши авто, в глубинах мирового океана кочек пока не наблюдали, и кстати аккумуляторы на них совсем другие, т.е. сравнения должны быть адекватными..
Про таксистов снова фантазии, почему именно за 200 км электролит перемешается , а не за 20 или 500 ? От покрытия дороги и стиля вождения эта цифра зависит ?
Аккумы продаются подешевле годовалые, брал именно такой, лежал год на полке в магазине, я ничего не перемешивал, не кипятил, работает на моём Форике нормально 6-й год, точнее 5 лет и 3 месяца, и 8 января завёлся при минус 20, как так ? Если его покипятить, или таксистам на время отдать, тогда лет 10-15 прослужит ?
. Не хотите кипятить - да флаг в руки, мне абсолютно фиолетово. Подводные лодки - это довольно дорогие штуки. И система перемешивания электролита в аккумуляторе стоит там не просто так. Это было сказано чисто для того, чтобы ваш бред о том что расслоение электролита не существует опровергнуть. Существует, и в современных аккумуляторах, где свободного электролита все меньше, это очень серьезная проблема. В тех же EFB в частности.Точно не сказано? А это не вы часом говорили?: "Расслоение электролита на кислоту и воду - что-то новое в химии." Правда в последнем посту они резко стали "давно известными", прыжок в воздухе с переворотом . Это я еще "шедевр" со "cнижением плотности электролита" в процессе кипения не стал обсуждать, одно это на шнобелевскую премию тянет .
. Это я еще "шедевр" со "cнижением плотности электролита" в процессе кипения не стал обсуждать, одно это на шнобелевскую премию тянет .
В разное время пользовался аккумуляторами Панасоник, Бош, Баннер, Варта. Лучший из них оказался Панасоник, отслужил более 7 лет и ни разу не разряжался за эти годы, даже когда несколько дней подряд стоял мороз ниже -25. Баннер и Бош тоже хорошие, служили около 5 лет, но бывало разряжались в сильный мороз. Варта оказался самым хилым (было у меня 2 штуки их, второй купил, т.к. не смог найти на тот момент в продаже подходящих Панасоника, Бош, Баннер), проработали оба почти ровно 3 года, потом издыхали, и стабильно разряжались в сильный мороз на 2 день.
... Цель исследований - определение работоспособности стартерных аккумуляторных батарей в системах автоматического прогрева двигателя при низких температурах окружающей среды ... Исследовалась зависимость между температурой электролита в аккумуляторах и максимально возможным количеством пусков двигателя, а также возможность восстановления за время самопрогрева затраченной при пуске емкости аккумуляторных батарей ... Результаты экспериментальных исследований показали, что с понижением температуры электролита от плюс 25 гр. Ц. до минус 27 гр. Ц. максимально возможное количество пусков снижается с 65 до 12 ... А зарядка от бортовой сети трактора возможна лишь при температуре электролита выше минус 20 гр. Ц. ...М-да.., вот что Мороз-Батюшка делает.... непродолжительное похолодание в Москве и области, а уже такой горячий спор. Горячие вы московские парни...А если -25 продержится месяц? Другой?
Есть мнение, что при значительном разряде (случайном или умышленном) - восстановить падении плотности ниже 1,18, не доливая концентрированную серную кислоту - не получится
Угу. При плотности электролита в районе 1,22 - 1,24 завести машинку в мороз уже лотерея. Поэтому многие поднимают её с 1,26 до 1,28. Если машина на улице. Но законы физики и химии не обмануть. Повышается плотность - понижается ресурс. Каждый выбирает сам, однако.
1. Нормальные члены клуба прежде всего на вашем месте извинились бы за ненормативные термины. У вас ещё есть шанс !
2. Никакого прыжка нет, есть ваше высокомерие, мания величия, неспособность слушать оппонентов и беспардонность, точнее злобное хамство., но опускаться до вашего уровня желания нет.
Мои терпение и доброта иногда помогают, даже в таких тяжёлых случаях, даже когда медицина бессильна
Пишу не для вас, с вами всё ясно, а для интересантов.
3. Придётся провести небольшой ликбез. Нельзя путать причину и следствие. Когда аккум заряжен никакого расслоения нет. Когда он разряжен, причем не очень глубоко, то при зарядке, за счет растворения сульфата свинца выделяется серная кислота, она опускается вниз и возникает динамический градиент концентрации., причём этот процесс идёт при пропускании тока зарядки, Важно, что идёт он во время зарядки разряженного аккума и его суть в различной плотности компонентов электролита - кислоты и воды. Кислота, как более тяжёлая по плотности опускается вниз, а вода, как более лёгкая остаётся вверху. По мере того, как аккум принимает заряд, и в значительной степени за счет выделения пузырьков газа, градиент концентрации выравнивается и в полностью заряженном аккуме состав электролита однородный по концентрации. Это если зарядка идёт в статике, на стенде, без раскачивания аккума. Еоли зарядка идёт на ходу от гены, то за счёт раскачивания и вибрации градиента концентрации вообще не возникает.
Беда в том, что при глубокой сульфатации ни обычные 13.5 В, требуемые для пропускания стандартного тока 6 А ( 0.1 от номинала ёмкости), ни упомянутые неким злобным оппонентом 16 В и даже 18 В не способны разрушить сульфат на поверхности пластин. И сколько не кипяти аккум - результата не будет, что сам неоднократно проверял. Дело в том, что если пластины покрыты внятной плёнкой сульфата, то аккум не может принять заряд, нет доступа электролита к свинцу.
Раньше такие аккумы выбрасывали и покупали новые ( сам так делал это многократно ). Однако сейчас такой аккум
(если он ещё дышит, а не простоял в гараже года 3 разряженный ) можно бюджетно восстановить, если использовать импульсы высокого напряжения ( не менее 22 В ) и желательно с отрицательным выбросом в конце импульса.
Что касается замечания упомянутого персонажа о "шедевре" с падением плотности при многочасовом кипячении, то это лично проверенный факт, аккум при долгом заряде постоянным током и кипении внятно нагревается, и кислота испаряется быстрее чем вода, когда очень давно с дуру пытался восстановить аккум в течение суток кипячения результат был плачевным, заряд он не принял, а плотность упала, при этом в гараж войти не смог, сначала пришлось проветривать, стояла жуткая вонь от испарившейся серной кислоты. Для справки реакции при зарядке аккума:
У отрицательной пластины.
PbS04 + H2 = Pb + H2S04;
у положительной пластины.
PbS04 + 2 Н20 + S04 = Рb02 + 2 Н2 + 2 H2SO4.
Вот зачем весь этот маразм? Вы что, пытаетесь доказать ваше идиотское высказывание, что при зарядке плотность электролита ПАДАЕТ? Это же очередная порция маразма, она таки растет
. Электролит если расслоился - он и разряженный расслоился и заряженный - вода сверху, кислота снизу. И просто зарядкой вы ничего не измените - вот "кипячение" таки электролит перемешает и плотность выровняется. Остальную чушь даже не хочу обсуждать, вы лезете в бутылку, порете чушь - я должен с этой чушью соглашаться? С какого перепугу?Вот чудак, хоть кол на голове теши. С какого перепугу он расслоился в заряженном аккуме ? В 3-й раз повторяю, нет причин расслоения электролита, т.е. разбавленной серной кислоты на концентрированную кислоту и воду в заряженном аккуме.
Как обычно, ни одного разумного аргумента, одна ругань. Медицина бессильна.
Последнее редактирование:
Расслоение вредно. Кипячение тоже вредно. Раньше в АКБ даже полость оставляли для шлама осыпающегося при газовыделении ( В современных ему и осыпаться-то некуда, да и пластины теперь в пакетах). Сульфатация постоянно протекающий естественный процесс, даже на новом АКБ. И рано или поздно АКБ наступает кирдык.
АКБ полон противоречий."И как не тыкай, не ворочай............"
Как всегда нужен разумный баланс.
По своей сути "кипячение" это когда разность потенциалов между пластинами достигнет так называемого водородного перенапряжения, в банке и начнётся процесс электролиза воды - её разложения на кислород и водород с выделением тепла.
Учитывая, что АКБ всегда стоит на а/м , то "кипячение для него м.б. актуально только 1-2 раза в год.
Если АКБ не дохлый, то и нечего кипятить - все равно расслоиться и разовое кипячение погоды не сделает. Для нормального АКБ кипячением можно больший вред ему нанести и активной массе выделяющимся при электролизе кислороде и возросшей активностью серной кислоты при нагреве в зоне электролиза ( на границе температура существенно выше, чем по объему и чем дольше процесс тем выше ).
А вот спровоцировать перенапряжением осыпание шлама м.б. необходимо когда АКБ на издыхании, тогда и имеет смысл кипятить чтобы продлить агонию.
Все эти танцы с бубном - пустое. Сдох - надо менять. Езда на полудохлом так себе удовольствие.
Зарядка до 100 % кипячением тоже так-себе идея. Зачем догонять АКБ до 100% разрушая активную массу, если он всё равно по жизни при эксплуатации будет иметь не 100% ? Маркетинг производителей з/у.
Как и зарядка малым током и поддержание напряжения после зарядки - как раз именно при малых токах и образуется не растворимая форма сульфата.
Кроме того, маленький ток «подзарядника» будет подтачивать АКБ , вы даже не заметите нагрева и газовыделения, настолько слабого, что с ним, возможно, справится штатная рекомбинация. Но формовка активной массы из свинца тоководов и несущих конструкций происходить будет. И в результате, - нет, полезная ёмкость не возрастёт, зато рассыпается внутренняя структура.
Снимали когда-нибудь крышки и колпачки клапанов с отказавшей АКБ компьютерного ИБП? Видели, во что превратились токоведущие шины? Это оно самое.
АКБ полон противоречий."И как не тыкай, не ворочай............"
Как всегда нужен разумный баланс.
По своей сути "кипячение" это когда разность потенциалов между пластинами достигнет так называемого водородного перенапряжения, в банке и начнётся процесс электролиза воды - её разложения на кислород и водород с выделением тепла.
Учитывая, что АКБ всегда стоит на а/м , то "кипячение для него м.б. актуально только 1-2 раза в год.
Если АКБ не дохлый, то и нечего кипятить - все равно расслоиться и разовое кипячение погоды не сделает. Для нормального АКБ кипячением можно больший вред ему нанести и активной массе выделяющимся при электролизе кислороде и возросшей активностью серной кислоты при нагреве в зоне электролиза ( на границе температура существенно выше, чем по объему и чем дольше процесс тем выше ).
А вот спровоцировать перенапряжением осыпание шлама м.б. необходимо когда АКБ на издыхании, тогда и имеет смысл кипятить чтобы продлить агонию.
Все эти танцы с бубном - пустое. Сдох - надо менять. Езда на полудохлом так себе удовольствие.
Зарядка до 100 % кипячением тоже так-себе идея. Зачем догонять АКБ до 100% разрушая активную массу, если он всё равно по жизни при эксплуатации будет иметь не 100% ? Маркетинг производителей з/у.
Как и зарядка малым током и поддержание напряжения после зарядки - как раз именно при малых токах и образуется не растворимая форма сульфата.
Кроме того, маленький ток «подзарядника» будет подтачивать АКБ , вы даже не заметите нагрева и газовыделения, настолько слабого, что с ним, возможно, справится штатная рекомбинация. Но формовка активной массы из свинца тоководов и несущих конструкций происходить будет. И в результате, - нет, полезная ёмкость не возрастёт, зато рассыпается внутренняя структура.
Снимали когда-нибудь крышки и колпачки клапанов с отказавшей АКБ компьютерного ИБП? Видели, во что превратились токоведущие шины? Это оно самое.
Последнее редактирование:
Времена советских танцев с бубном вокруг АКБ прошли. Тогда танцевали потому, что АКБ в свободной продаже не было, регуляторы напряжения лажали и электролит выкипал и т.п. Сколько прожженной кислотой одежды пришлось выкинуть..................Жить вообще вредно ...
(другого не было) , ток начальный 15А, потом падал до 10 А, кипение было внятное и ничего, служили нормально, не хуже нынешних, года 4 безотказно, при том, что Волгу приходилось крутить не 1 секунду, как Форик, а бывало несколько раз по минуте. Зимой, в мороз, когда к счастью схватывало, из трубы поначалу валил черный дым и из глушака была стрельба, потом прогревалась и ехала нормально. Как мы на Москвичах и Волгах ездили, - непонятно...
Теперь все проще. Пошел и купил любой АКБ по цене бутылки вискаря ( или 1,5...2-х баков бензина), которую за раз можно...........а АКБ раз в 4-7 лет.
Восстановление глубоко севших акб, заряжалки с кипячением за 10 т.р. , восстановление засульфатированных пластин - даже думать об этом не хочу. Сдох - купил новый, даже превентивно через 5 лет.
Другое дело - не допускать глубокого разряда и хоть разок за зиму зарядить - всё что теперь требуется.
Ткнуть клеммы тестером и понять процент заряда - совсем просто и спец знаний с теорией не надо.
Любая заряжалка за 1000 р справится с дозарядом. ( Тут тоже дело веры и кошелька).
Начал часто садится - ткнуть вилкой - напряжение не держит - в помойку. Можно и не тыкать - сразу выкинуть.
Вот и все, что нужно знать про АКБ.
Посему предлагаю дискуссию закрыть. Выбор АКБ, как и масла - дело веры, кошелька и жабы.
Все фломастеры хороши- кто цветом, кто вкусом, кто запахом. А кто-то суппорта хочет самые лучшие - красные или желтые, на край-синие.
Последнее редактирование:
Если уж о расслоении и перемешивании кипячением, то как в любом АКБ плотность падает при разряде, а растет при заряде????? Тоже самое происходит, только локально, вдоль пластин. Как только вдоль пластин есть градиент плотности, тотчас возникает ЭДС . А ЭДС эта замкнута самой пластиной, ток пошел, и выровнял концентрации, очень быстро.
Потому расслоение случается, если АКБ долго стоит ( месяц, зиму, год в гараже на гниющей машине ) и если планируется, что и после зарядки он будет так-же стоять, то да - кипячение - выход. ( Реально некоторые зимой не ездят и уносят АКБ домой в тёплое место, ну и саморазряд- подзаряжают (чаще весной перед установкой)).
Но если АКБ нормально эксплуатируется - то к чему кипятить ? Маркетинг производителей ЗУ. Все чего-то не договаривают, чтобы продать...........чего только не придумают. Иногда правда искренне заблуждаются.........
Потому расслоение случается, если АКБ долго стоит ( месяц, зиму, год в гараже на гниющей машине ) и если планируется, что и после зарядки он будет так-же стоять, то да - кипячение - выход. ( Реально некоторые зимой не ездят и уносят АКБ домой в тёплое место, ну и саморазряд- подзаряжают (чаще весной перед установкой)).
Но если АКБ нормально эксплуатируется - то к чему кипятить ? Маркетинг производителей ЗУ. Все чего-то не договаривают, чтобы продать...........чего только не придумают. Иногда правда искренне заблуждаются.........
Тема о выборе АКБ, а не эксплуатации и особенностях обслуживания.Постой, а поговорить ?
И опять о расслоении :
И заряд, и разряд активных масс ведут к расслоению электролита, так как выделяющаяся при заряде кислота стремится вниз, а образующаяся при разряде вода — вверх. Таким образом, если не предпринять специальных мер, при любой глубине циклирования или просто саморазряде АКБ расслоение электролита прогрессирует.
Современные типы АКБ характеризуются плотными сепараторами, препятствующими оплыванию активных масс и короткому замыканию. Они повышают надёжность, виброустойчивость и срок службы АКБ, но и препятствуют перемешиванию электролита, усугубляя тенденцию к расслоению.
Чем более прогрессирует расслоение электролита, тем большая доля активных масс при штатном зарядном напряжении не заряжается, то есть, остаётся в виде сульфата свинца, склонного переходить в труднорастворимую форму. Это явление называется сульфатацией.
Серная кислота не вступает в реакцию с водой, но их взаимопроникновение (смешивание) вызывает экзотермическую реакцию - выделение тепла. А выделение тепла вызывает конвекционные потоки вверх способствующие перемешиванию. Что будет пересиливать - от того и будет зависеть судьба АКБ и живучесть. Но в основном не в пользу АКБ. Чем больше эксплуатировать, тем ему лучше.
Именно поэтому для более уверенного пуска зимой целесообразно подогреть АКБ разрядом ( включенными фарами), но на нагрев нужно время - несколько минут и потом еще ~ это время х2 на восстановление заряда при более теплом электролите. Тут нужен опыт и везение - поэтому "рискнуть" завестись подогрев АКБ можно в крайнем случаи, когда нечего терять..................иногда помогает, если угадать время. Но факт нагрева присутствует и в сумме ЭДС на более теплом АКБ, с учетом разряда на подогрев может выше, чем у более холодного АКБ. ( Более корректно - ЭДС в большей степени зависит от плотности электролита, чем от температуры. А плотность электролита зависит от температуры.)
И заряд, и разряд активных масс ведут к расслоению электролита, так как выделяющаяся при заряде кислота стремится вниз, а образующаяся при разряде вода — вверх. Таким образом, если не предпринять специальных мер, при любой глубине циклирования или просто саморазряде АКБ расслоение электролита прогрессирует.
Современные типы АКБ характеризуются плотными сепараторами, препятствующими оплыванию активных масс и короткому замыканию. Они повышают надёжность, виброустойчивость и срок службы АКБ, но и препятствуют перемешиванию электролита, усугубляя тенденцию к расслоению.
Чем более прогрессирует расслоение электролита, тем большая доля активных масс при штатном зарядном напряжении не заряжается, то есть, остаётся в виде сульфата свинца, склонного переходить в труднорастворимую форму. Это явление называется сульфатацией.
Серная кислота не вступает в реакцию с водой, но их взаимопроникновение (смешивание) вызывает экзотермическую реакцию - выделение тепла. А выделение тепла вызывает конвекционные потоки вверх способствующие перемешиванию. Что будет пересиливать - от того и будет зависеть судьба АКБ и живучесть. Но в основном не в пользу АКБ. Чем больше эксплуатировать, тем ему лучше.
Именно поэтому для более уверенного пуска зимой целесообразно подогреть АКБ разрядом ( включенными фарами), но на нагрев нужно время - несколько минут и потом еще ~ это время х2 на восстановление заряда при более теплом электролите. Тут нужен опыт и везение - поэтому "рискнуть" завестись подогрев АКБ можно в крайнем случаи, когда нечего терять..................иногда помогает, если угадать время. Но факт нагрева присутствует и в сумме ЭДС на более теплом АКБ, с учетом разряда на подогрев может выше, чем у более холодного АКБ. ( Более корректно - ЭДС в большей степени зависит от плотности электролита, чем от температуры. А плотность электролита зависит от температуры.)
Последнее редактирование:
Выход простой, но варианта всего 2:
1. Снимать аккумулятор на ночь и нести домой, а утром или через несколько дней (когда ехать надо) ставить заново. Тяжёло таскать, но зато заряжать не надо.
2. Можно не глушить мотор на всю ночь, как делают в некоторых особо холодных регионах нашей страны, где морозы -50 или даже ниже.
Ну, это почти тоже самое, что прикурить через провода от другого авто. Кстати, возникает вопрос, а безопасно ли прикуривать современный Субару, например напичканный электроникой в максималке SK?
Реклама
