Форестер 5
- Автор темы AlexLamp
- Дата начала
Ресурс масляного фильтра
Так какой всётаки больше по площади фильтрации? Вы цифры в школе не изучали? Только ЕГ? 800-900-1100-1300-1600 - что больше?
forester.club
Уважаемые форумчане вопрос вот какой: Заказал в «автодок» два маслянных фильтра: sakura и nitto. Попросил в автодок проверить, проверку подтвердили. Но фильтры разные по размеру. Попробовал проверить в личном кабинете
магазина - «инфо отсутствует» Номер этого фильтра 4M-118. А подходит ли этот фильтр « nitto” на авто форестер 2019года? Да, внешний вид фильтра внушает доверие, в отличии от “sakura”.
А вот 4M-117 похож на оригинал.
магазина - «инфо отсутствует» Номер этого фильтра 4M-118. А подходит ли этот фильтр « nitto” на авто форестер 2019года? Да, внешний вид фильтра внушает доверие, в отличии от “sakura”.
А вот 4M-117 похож на оригинал.
Вложения
Последнее редактирование:
Тут я немножко ввел в заблуждение форумчан, за что прошу прощение. И сам запутался. Здесь «Jarfor” спрашивал про свечи. Я же выложил пост про фильтры.
Поясню: свечи не проверялись, так как сразу своим видом внушают доверие, да и продавец представлен , как надежный.
А вот фильтр «sakura” вызвал подозрение своим внешним видом: и упаковка мятенькая, и защитная пленка без логотипа и принт на верху фильтра размазан. Единственное, что остановило от возврата- стикер на упаковке. Поэтому и написал в техподдержку.
Вложения
Сакуру вообще лучше не брать, она давно не та, что лет 15 назад... отзывы на автодоке это подтверждают. Кстати, брал масляный JS ASAKASHI (повелся, что при "вскрытии" его блогерами внутри он показал вполне "достойным"), но он в мороз потек не то по резинке не то по завальцовке и судя по отзывам не только у меня. И на нем нем то же была наклейка "Бриксо"..
Вот, вообще, не вижу большого смысла заморачиваться с измерением размера фильтров. Внешний размер никак не связан с тем, что внутри, с площадью фильтрующего элемента.
Пропускная способность любого фильтра достаточна для циркуляции масла.
А потом, фильтр же не должен пропускать через себя 100% перекачиваемого масла. Он всего лишь собирает частично "мусор" из масла в моменты когда оно идет через фильтр. Когда большое давление клапан может открыться и масло идет мимо фильтра. Это штатная ситуация для зимнего густого масла, резкого возрастания оборотов, по мере забивания фильтра и т.п.,. Перепускной клапан то открывается, то закрывается постоянно, он вообще может быть приоткрыт какое-то время, зимой на не прогретом масле вообще может бо'льшую часть масла пускать мимо. Поэтому фильтр что соберет, то соберет....биться о размер и площадь - так себе смысл........Вот если "бумага" плохая он что-то собирать не будет или пустит мимо себя? если слишком плотная. Поэтому качество материалов и деталей думаю, что на 1-м месте по важности.
Усилие открытия обходного клапана у качественных фильтров одинаковое.
В фильтре важно чтобы был качественный материал фильтрующего элемента, чтобы "резинка " дренажного клапана была работоспособна и не дубела, чтобы клапан открывался когда надо.
Площадь фильтрующего элемента представляется вторичным вопросом. Вы же не собираетесь на масле ездить по 15 т.км. И чем машина новее, тем меньше элементов в масле засоряющих фильтр. При регулярной своевременной смене масла, на не совсем изношенном моторе при использовании не самого поганого масла - площади любого фильтра хватить должно.
А вот по важным позициям, чтобы их гарантировать, представляется правильным покупать изделия известных производителей. NITTO , MICRO, PIAA и VIC как раз относятся к таким, продаются на внутреннем рынке Японии (кроме VIC . VIC- экспортный вариант Японского Eiken, делается в Японии), что = гарантии их качества и соответствия Яп. стандартам и качества применяемых в них материалов.
Последние годы, когда сложно гарантировать подлинность ориг.фильтров перешел именно на NITTO , MICRO, как на изделия с наименьшей вероятностью подделки. Площадь фильтрующего элемента у NITTO и MICRO сопоставима с ориг.фильтрами.
Что касается Сакуры - непонятное изделие с непонятной мотивацией выбора. Разница в 100-300р стоимости фильтра вряд ли будет мотивировать к покупке.
Если посадочные размеры NITTO и др. подходят и его размер близок к штатному - думаю можно ставить без опасений.
Многие Яп машины имеют универсальные посадочные размеры, а вот форм-фактом может быть обусловлен местом размещения фильтра. У Субару фильтр ставится с верху и форм-фактор не принципиален вообще.
В сторону фильтра с маленьким корпусом - могу предположить, что он "лучше" большого при условии если из него вытечет масло в двигатель и он останется пустым, например при длительном простое или плохом дренажном клапане (резинка на дырках). В этом случаи при пуске дв. меньший объем быстрее заполнится и давление в системе меньше времени будет без провала. Разница в долях секунды, но все же..... При нижнем расположении фильтра, как у большинства машин - такая ситуация в принципе невозможна.
Последнее редактирование:
Зазор на свечах проверьте. У подлинника он одинаковый и выставлен на заводе. Если зазор будет гулять - вероятно паль.
Еще можно магнитом проверить. Боковой электрод из меди должен быть - не должен магнититься. Корпус магнититься, электрод - нет.
Можно и центральный проверить - за ним тоже должен быть медный стержень, только подобраться к ниму сложнее. Надо стержнем скрепки и подобным одним концом к магниту, другим к центральному электроду. У настоящих не будет примагничиваться.
На пали не будут с медью морочится, все сделают из железа.
Это не так. В воздушном особенно важно качество фильтрующего элемента - что он пропускает. То о чём вы пишите связано с грязеёмкостью фильтра, а не качества фильтрации. У воздущного ещё важно обеспечить пропуск нужного количества воздуха. По совокупности качества бумаги и исполнения - дешевые возд.ф. на турбо выворачивает.
С масляными другая история - у них у дешёвы другие беды.
Фильтр можно ставить любой, даже Пакистанский, вопрос только в том насколько скоро что-нибудь накроется или забьётся в машине.
И тут была речь о минимизации рисков из-за наличия большого количества подделок ориг., которые возможно не обеспечивают нужные параметры фильтрации. Насколько плохи дешёвые, не совсем дешёвые не ориг. ф. - отдельная песня.
Путь не вникать, а просто менять фильтры не ориг. в 2 раза чаще верен, но от части.
Кстати, менять масло через 7.5 т.км - это не чаще, а в соотв с инструкцией для тяж.условий как у нас. И почти соотв. ресурсу масла по моточасам.(из-за наших условий ,кстати)
А зачем вы меняете воздушный ф.дв. через 7,5 т.км., при ресурсе 45 ?
Последнее редактирование:
По поводу ресурса по моточасам. Поставил себе счетчик этих "моточасов" . За 10тыс/км получается в среднем рекомендуемые 300 мот/час. Понятно, что у каждого свой показатель будет, авто, например, почти в пробках не стоит.
У нас ремонт двигателя за "3коп" не сделать как в Тойоте, поэтому экономить на расходниках не стоит.
У нас ремонт двигателя за "3коп" не сделать как в Тойоте, поэтому экономить на расходниках не стоит.
Я не стал заморачиваться со счётчиком. По БК ср.ск. (с учётом прогревов и хх) по мск с дачей летом 32 км/ч, зимой с прогревами - 21км/ч. Сооветственно 200- 250 моточасов около 6т.км. Так масло и меняю. Результат по моточасам не идеален, но имеет сходимость с рекомендацией завода по замене на 7,5т.км.
Кстати, масло можно было бы менять и через 15т.км если ср.ск. была бы 60км/ч (при 250 моточасов).
При поездке в Абх по м4 и общем пробеге за отпуск 5,5 т.км. моя ср.скорость была 47 км/ч.
Поэтому если ездить по трассе - да, через 15т.км -реально. Но в мск - это 25 км/ч - тяжёлые условия точно .
а, что, в японии пыли нет? Почему они пишут такие мануалы?
Последнее редактирование:
По штатному БК. В "истории вождения" Показывает данные поездки - время считает от момента пуска до остановки за всё время. Зная пробег всё считается легко.
Засекаета после смены масла Трип А , потом в истории смотрите время. Это и есть моточасы. По времени есть ограничение у БК - 99 часов - это около 2500км, но для подсчёта ср.скорости 2500км корректно. Для подсчётов порядка пробега за нужные моточасы результата достаточно. В расчете моточасов самое сложное найти время работы дв при известном пробеге. Штатный БК позволяет это сделать.
Вложения
Последнее редактирование:
Я на Али датчик в прошлом году купил- 600р. Крепится под капотом на скотч, включается от вибрации двигателя. Потестил- показывает вполне реально.
Последнее редактирование:
Т=S / V. Напрямую часы работы дв. определить сложно. По данным БК мы знаем время и путь.
По сути :
Так-то оно так. Скорость деградация масла зависит и от нагрузки и от состояния мотора, от оборотов и много от чего зависит. Но, время работы дв. - это условный усредненный показатель, применяемый к определению степени ресурсности масла. Работа мотора гражданского авто более-менее схожа у многих машин и позволяет делать обобщения.
Именно относительно этой величины (моточасы ( общее время работы двигателя) оценивается работоспособность масла и степень его деградации На ойле. Именно с этим параметром оперируют анализируя отработки применительно к конкретному мотору . И там же же, применительно к этому параметру (моточасы) дается оценка работоспособности того или иного масла.
Даже сама рекомендация работоспособности масла в 200, 250, 300 часов имеет оч. большой разброс, который каждый должен интерпретировать сам с учетом своих условий эксплуатации и состояния двигателя в большую или меньшую сторону.
Это всего-лишь некая усредненная рекомендация, полученная опытным путем, позволяющая хоть-как-то продлить жизнь мотору, за счет своевременной замены масла.
Особого смысла заморачиваться с моточасами не вижу. Пару раз, для интереса можно Ср.скорость понять. В МСК реально 21 км/ч зимой и 30 км/ч. летом. При 250 моточасах пробег с этой ср.скоростью будет 5000-6000 км. Собственно, достаточно для принятия личного решения периодичности замены масла. Что хорошо коррелируется с рекомендуемой заводом периодичностью 7,5т.км. для тяжелых условий.
Замена масла по пробегу - рекомендованная заводом методика оценки необходимость замены масла - еще больше обобщена чем моточасы, которые так же являются функцией ср.скорости и пробега, но при этом учитывают работу на х/х. Поэтому условные моточасы более индивидуально отражают работу мотора, чем пробег.
Люди мы не богатые, машинами не разбрасываемся, многие ездят на них до полного износа, поэтому все способы хороши, чтобы момент этого износа немного отсрочить, если получится.
Понятно, что ресурс авто и мотора вещь слишком многофакторная и когда это происходит, то не факт, что из-за масла......
На жигулях помнится, на непойми-каком масле по 10-15т.км легко ездили и моторы за 300т.км проезжали а теперь на супер-маслах моторы на 250т.км ложатся не зависимо от того какое мало лили и как его меняли. Поэтому, конечно, доля лукавства в моточасах есть. Даже наверно не в моточасах, а в факторности масла.
Но тем-не менее щелочное падает, масло объективно деградирует и своевременная (более частая) его замена для мотора будет не лишней.
Ну, а кто машины меняет по истечению гарантии - можно вообще ничем не заморачиваться. Только у нас люди изучают состав масла и анализируют его отработки.............толи всеобщее образование внесло лепту в пытливость ума, толи особенность нашего менталитета, когда машина является роскошью и ценность, но которую надо пол.жизни копить.
В африке и азии тоже много не богатых и ездят на еще больших помойках, чем у нас, но никто там такой хер-..й как моточасы и анализами масла не занимается...... и фильтры не пилят и площадь бумаги фильтра не измеряют.....
Последнее редактирование:
Не проезжали по 300тыс/км. жигули "на не пойми каком масле".. я вам как бывший владелец таких жигулей заявляю, причем, пробег был 90% трассовый со слов бывшего хозяина. Авто 1976г.в. в одних руках до меня. У жиги был пробег 200+ и масла она ела почти столько же как бензина, полностью капиталил. Это сейчас Вазовские двигатели, если повезет , 200 т/км ходят и то все навесное уже два раза поменяешь.
Реклама
