В теории да. Но на практике 5-30 всегда лучше течет в холодную погоду. + госопода, не забывайте, что слишком густое масло лучше не лить. Мое мнение, 10-40 на лето (лучше чем 5-50, другая основа масла, если хотите, могу объяснить), на зиму 5-30, 5-40.
Мой новый XT 2013
- Автор темы Melan
- Дата начала
- Статус
В теории да. Но на практике 5-30 всегда лучше течет в холодную погоду. + госопода, не забывайте, что слишком густое масло лучше не лить. Мое мнение, 10-40 на лето (лучше чем 5-50, другая основа масла, если хотите, могу объяснить), на зиму 5-30, 5-40.
Вывод очень относительный.
Очень даже большая разница. В качестве последствий для автомобиля.
а еще бывает таг, что первые 3-4 тыс км не уходит, а потом начинает
потом меняешь масло - и все повторяется
чудеса))
Это поймешь только при разборе. Косвенно может быть и масло. Не исключен и брак, а скорее не брак, а то, что в мотор изначально не заложено увеличение давки. Ну не делают сейчас моторы с запасом прочности, как раньше. И блоки совсем другие. Какой вес был раньше у чугунного блока!? Отсюда и запас.
Ведь моторы в старые года делали с прицелом и на военные действия (помните, как Ниву ставили на учет в Военкомат))). Поэтому запас прочности был заложен конструктивно во все военные и шлейфом в гражданские моторы. И делали их на соседних конвейерах. В моторостроении были сквозные допуски. У япов, в меньшей степени, но тоже самое было.
А чип увеличивает нагрузку в разы. И тут уже выяснить какая пара трения и, главное, почему не выдержала, сложнее.
Между прочим для GTR мотор собираю в ручную.
В СГ - дорестале, такое "эхо войны" был: замок задней двери и хомуты на патрубках..
Это не вывод. Это моя практика и в какой то мере понимание процессов происходящих в двигателе. Я конечно не могу все знать досконально, но и темным лесом мотор для меня не вяляется.
Речь о расходе масла. Если оно попадает камеру сгорания, расход есть. Конечно исключая то количество необходимое для смазки, оно ничтожно (масляная пленка)
Никаких чудес. Мотор теплонагружен, потихонечку масло деградирует и умирает в массе. Заметь, когда ездишь по трассе то расхода нет вообще.
Но опять же это проблема мотора, а не масла, плюс режим эксплуатации. Тот же карбюраторный тазик 099 купленый новым, мною обкатаный и разобраный на пробеге 89тыс по причине прогоревшего клапана, не имел расхода масла вообще. При этом поршни болтались как карандаш в стакане. И получал он люлей по молодости только в путь.
Еще раз скажу, я не претендую на истину. Просто я так считаю из своего опыта. Пока он меня не подводил.
В СГ - дорестале, такое "эхо войны" был: замок задней двери и хомуты на патрубках..
Я этого не знал, но вот)))
Ковка не спасение от проворота вкладыша
Шатун обхватывает коленвал кольцом, а чтобы эта конструкция вращалась используются не подшипники качения, а подшипник скольжения, т.е. между кольцом шатуна и коленвалом при работе двигателя поддерживается прослойка масла, которая из за давления 2-6 бар должна не допустить соприкосновения поверхностей.
Так вот в случае если происходит просадка давления, либо если зазор шатун-коленвал не достаточный - происходит соприкосновение поверхностей - отсюда нагрев и чуть ли не прикипание. Вплоть до заклинивания шатуна и кулака дружбы на выходе (как получилось у Ивана Gis)!
Так вот с завода этот зазор не промеряется, считается что новые заводские детали изначально идут с необходимым допуском! Соотвествтенно на заводе просто все скручивают на конвеере и ставят на машину. Возможно производят выборочный контроль.
Ну а если где то этот зазор не в допуске, а минимальный или слишком большой - то мотор может либо сам застучать, либо после повышения мощности, т.к. нагрузка на продавливание возрастает в этом месте.
Но если же зазор в допуске - то мотор может долго и счастливо держать наддувы до 1.5-1.6 бар. Примеров предостаточно.
Более того, я считаю что если машина на гарантии - то лучше, чтобы этот заводской "брак" вылез до окончания гарантии, чем после.
Когда делают переборку мотора - самое сложно как раз проверить все зазоры коленвал-шатун, и кто собирал моторы говорят - чтобы попасть в зазор иногда приходится подбирать комплектующие из 2-3 разных комплектов. Как собрать пазл )
И еще насчет нагрузки на машине Володи, нагрузка на двигатель получилась чуть выше среднего. 4.2 сек получились не из-за насилия двигателя, а коробки 5ступ, она вывозит.
Шатун обхватывает коленвал кольцом, а чтобы эта конструкция вращалась используются не подшипники качения, а подшипник скольжения, т.е. между кольцом шатуна и коленвалом при работе двигателя поддерживается прослойка масла, которая из за давления 2-6 бар должна не допустить соприкосновения поверхностей.
Так вот в случае если происходит просадка давления, либо если зазор шатун-коленвал не достаточный - происходит соприкосновение поверхностей - отсюда нагрев и чуть ли не прикипание. Вплоть до заклинивания шатуна и кулака дружбы на выходе (как получилось у Ивана Gis)!
Так вот с завода этот зазор не промеряется, считается что новые заводские детали изначально идут с необходимым допуском! Соотвествтенно на заводе просто все скручивают на конвеере и ставят на машину. Возможно производят выборочный контроль.
Ну а если где то этот зазор не в допуске, а минимальный или слишком большой - то мотор может либо сам застучать, либо после повышения мощности, т.к. нагрузка на продавливание возрастает в этом месте.
Но если же зазор в допуске - то мотор может долго и счастливо держать наддувы до 1.5-1.6 бар. Примеров предостаточно.
Более того, я считаю что если машина на гарантии - то лучше, чтобы этот заводской "брак" вылез до окончания гарантии, чем после.
Когда делают переборку мотора - самое сложно как раз проверить все зазоры коленвал-шатун, и кто собирал моторы говорят - чтобы попасть в зазор иногда приходится подбирать комплектующие из 2-3 разных комплектов. Как собрать пазл )
И еще насчет нагрузки на машине Володи, нагрузка на двигатель получилась чуть выше среднего. 4.2 сек получились не из-за насилия двигателя, а коробки 5ступ, она вывозит.
Ковка не спасение от проворота вкладыша
Шатун обхватывает коленвал кольцом, а чтобы эта конструкция вращалась используются не подшипники качения, а подшипник скольжения, т.е. между кольцом шатуна и коленвалом при работе двигателя поддерживается прослойка масла, которая из за давления 2-6 бар должна не допустить соприкосновения поверхностей.
Так вот в случае если происходит просадка давления, либо если зазор шатун-коленвал не достаточный - происходит соприкосновение поверхностей - отсюда нагрев и чуть ли не прикипание. Вплоть до заклинивания шатуна и кулака дружбы на выходе (как получилось у Ивана Gis)!
Так вот с завода этот зазор не промеряется, считается что новые заводские детали изначально идут с необходимым допуском! Соотвествтенно на заводе просто все скручивают на конвеере и ставят на машину. Возможно производят выборочный контроль.
Ну а если где то этот зазор не в допуске, а минимальный или слишком большой - то мотор может либо сам застучать, либо после повышения мощности, т.к. нагрузка на продавливание возрастает в этом месте.
Но если же зазор в допуске - то мотор может долго и счастливо держать наддувы до 1.5-1.6 бар. Примеров предостаточно.
Более того, я считаю что если машина на гарантии - то лучше, чтобы этот заводской "брак" вылез до окончания гарантии, чем после.
Когда делают переборку мотора - самое сложно как раз проверить все зазоры коленвал-шатун, и кто собирал моторы говорят - чтобы попасть в зазор иногда приходится подбирать комплектующие из 2-3 разных комплектов. Как собрать пазл )
И еще насчет нагрузки на машине Володи, нагрузка на двигатель получилась чуть выше среднего. 4.2 сек получились не из-за насилия двигателя, а коробки 5ступ, она вывозит.
Стас, у меня на 5-30 редлайн давка находится стабильно в пределах 1.5 очка. После жестких отжигов - 1.4. Этой давки недостаточно для моего спокойствия? Ты написал - прослойка масла 2-6 бар. Успокой меня дружище.
Plutonium, я такого жидкого масла как 5в30 побаиваюсь. Но знаю несколько машин которые по 150ткм наезжали на таком масле с чипом, и без маслокулеров)
По мне так 5в30 это дань экологии и евро стандартам. 5в40 - вот это самое то на круглый год, если стоит маслокулер.
По мне так 5в30 это дань экологии и евро стандартам. 5в40 - вот это самое то на круглый год, если стоит маслокулер.
5в30 залили тут, на время обкатки после перебора голов, так блин давление иногда до единицы падает, а на холостых 1.2 стало, на мотюле 300в 5в40 на холостых меньше 1.6 редко бывало, после отжигов и нагревов масла до 120, да могло упасть до 1.2-1.3 но не меньше.
Маслонасос 11мм.
В жопу 30
Маслонасос 11мм.
В жопу 30
Собери мне пожалуйста прозапас, даю 100500 тысяч
Последнее редактирование:
Собери мне пожалуйста прозапас, даю 100500 тысяч
Дай 100500 Ниссану и бери GTR :mrgreen:
Я, с
Видел ролик сборки моторов гтр - личная ответственность сенсея, именной мотор, думаю 257-й с таким подходом, да с нашими нагрузками - ходили бы по поллимона.
Последнее редактирование:
О тож :sarcastic:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Вот и я про это)))
По моторам интересный ролик нашел в инете разбор субовского http://www.youtube.com/watch?v=qbqwZWER7G8 ну и вывод хоть и написано мейд ин жапан, но это ни разу не жапан... корея или китайщина... вот так, и мусор во вкладышах и отклонение зазоров от допуска в итоге результат...
- Статус
Реклама
