Был бы рад если кто-нибудь бы ткнул пальцем в ссылку на подобные ништяки к обычному SH 
ps. от 38мм и выше
ps. от 38мм и выше
Поставил себе СТАБИЛИЗАТОР STI!!!
- Автор темы alex(rus34)
- Дата начала
на сти клубе человек продавал комплект:
комплект:
рычаги люминь от SG 7000 рублей (без пробега по РФ) ширина рычага (в осях) 41,5 см
стаб от S204 номер такой ST204-104S2-00 (розовый, новый в упаковке)
стойки стабилизатора 20470-SA011, оригинал STI 2 штуки (новые в упаковке)
бушинги (втулки стаба) 20464-FE050 2 шт (новые в упаковке) 300 рублей
крепления стабов к кузову - STI, коды 20540FE200 правый, 20540FE210 левый
скобы, держащие стаб за втулку к креплению к кузову - Sti, 2шт, код 20466FE000
очередной детский вопрос.
коды разные с автором теме. А в чем разница? И то и другое встает на SG9 или парты выше не подходят для этого кузова?
просто у автора стаб 19мм, а от 204 скорее всего 20мм, как у меня, отсюда и номерки разные, от СТИхи все встает!
А рычаги которые многие пишут что отваливаются \ ломаются и что нужно ставить или альминь или от сти. Парт номера можно подсказать?
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Достаточно ли установки заднего стабилизатора чтобы машина более собрано вела себя в поворотах или перестроениях?
просто постоянно возникает ощущение что машина рыскает по дороге. Сначала думал что нужны распорки но умные люди сказали ставить стабилизаторы.
Достаточно ли установки заднего стабилизатора чтобы машина более собрано вела себя в поворотах или перестроениях?
ВПОЛНЕ!!!
ВПОЛНЕ!!!
Никакого рысканья у исправного Форестера в стоке не должно быть. Если рыскает - надо искать и устранять неисправность (люфты в подвеске, рулевом, состояние амортизаторов, углы установки колес и т.д.). ИМХО компенсировать неисправность тюнингом неправильно. Цель установки более жесткого заднего стабилизатора (в случае, если жесткость переднего не увеличивается или увеличивается в меньшей степени) - уменьшить диагональное перераспределение веса с заднего внутреннего колеса на переднее наружнее на дуге поворота, что в этой фазе поворота уменьшит нарастание недостаточной поворачиваемости. К сожалению, влияние такого стабилизатора на управляемость при входе в поворот обратное.
Последнее редактирование:
Я может не совсем правильно выразился. До этого был сивик 5д. И там при маневрах была уверенность в машине, большая сбитость, жесткость, не знаю как правильно объяснить. Я конечно понимаю что машины разные. И примерно такой же управляемости хотелось бы добиться и тут.
Я бы начал с установки передней межчашечной растяжки. Именно передней и поездить, не устанавливая заднюю. При этом будет изменение управляемости в сторону схожести в некоторых режимах именно с передним приводом (в хорошем варианте) -будет более быстрый, чем ранее отклик автомобиля на поворот руля, хорошее маневрирование, стабильность движения по скоростной дуге.Кроме этого хороший вход в поворот -и на скользком, зимнем покрытии также.
А уже потом, если будет потребность компенсировать отрицательные особенности "переднеприводности" (то самое нарастание недостаточной поворачиваемости на дуге поворота, которое, в частности, может мешать использованию управляемого заноса) , то добавить заднюю межчашечную растяжку (лучше, как у меня,регулируемую) или более жесткий задний стабилизатор. То есть, как всегда, ищется компромисс.
у сивика кузов на порядок более жёсткий. Добиться большей сбитости и собранности помогут распорки причём не одна или две а полный набор. Хороший приход от сти рулевой рейки (реакция на поворота руля по чётче) И вообще после установки хотя бы более жёстких пружин приходит понимание что распорки особого прихода не дают
ps. от установки только передней верхней распорки приход минимален. От задней 2-ух точечной тоже самое. Зад не на много более собранным стал(надо ставить 4 точки)
Последнее редактирование:
Кузов переднеприводной машины может быть более жестким, менее жестким, но хорошую управляемость современной переднеприводной машины определяет эластокинематическая задняя подвеска - немного упрощая, это точно рассчитанная боковая податливость задней подвески, которая дает подруливающий эффект.
И для полноприводников соотношение жесткости передней и задней подвески (включая и жесткость кузова) является для управляемости одним из главных факторов.
Если же просто увеличивать жесткость везде и всюду, то улучшение управляемости (причем не бесспорное) будет только, пока имееется запас сцепления передних колес - причем действительно короткая рулевая рейка поможет быстро перекрутить руль на больший угол, но с увеличеним скорости недостаточная поворачиваемость неизбежна - это следствие неоптимальной развесовки (перед слишком тяжел).
Приведу пример. Я делал замеры скорости по траектории поворота (25 м радиус, скорость начала скольжения примерно 50 км в час, замеры 5 раз в сек) с передней и задней растяжкой и только с передней. Только с передней - график прохождения поворота в предельном режиме похож на латинскую V - движение с самой малой скоростью этого поворота не более 0,2 сек. С передней и задней - латинская V со срезанной нижней частью -движение с самой малой скоростью уже 0,5-0,6 сек и хотя эта скорость может на доли км в час и выше, но суммарно скорость прохождения поворота ниже. Ощущения же в последнем случае таковы - машина сопротивляется входу в поворот, приходится выждать и только через некоторое время (по замеру через 0,3-0,4 сек ) можно дать полный газ.
Все это я не для спора, а для информации к размышлению, если кому-то интересно. А спорить трудно, потому, что по самому понятию, что является хорошей управляемостью мнения могут быть разными.Смотря, что важно. Если дрифт одно, спринты другое. А если, как у меня - надежное скоростное маневрирование в городском потоке машин - примерно так +50 км час к потоку и +100 км в час к ПДД, то это третье.
Последнее редактирование:
и какой у тебя получился рецепт? завязанный жестко перед и развязанный зад с мешком цемента в багажнике?
Вместо мешка с цементом удалось найти более красивое решение - разный типоразмер шин спереди и сзади (225/50R17 спереди и 205/55R17 сзади)- порадовало, что я это сделал на три года раньше, чем крупные фирмы стали приходить к тому же
http://avtoclon.ru/audi-rs3-sportback/
Вот цитата из теста
"Audi RS3 — чуть ли не единственный серийный автомобиль в мире, у которого передние шины шире задних! Обычно все наоборот — создатели скоростных (и не только: вспомните слабенький smart) заднеприводных машин делают более мощными задние «катки», в том числе еще и для того, чтобы нивелировать склонность к заносу. А инженеры Audi решили использовать «разношинницу» в борьбе со сносом — и установили сзади шины шириной 225 мм против 235 мм спереди. Насколько велик эффект от разницы в 10 мм, утверждать не берусь, потому что на тестовых RS3 спереди стояли шины размерности 255/30 R19, а сзади — 225/35 R19. Это опционная комплектация, и дополнительные 30 миллиметров ширины протектора спереди уже работают вовсю!".
И плюс к этому ужесточение переда в большей степени, чем зада.В моем случае это растяжки -спереди постоянная, сзади - регулируемая в люфт.
Есть еще третий способ, но его трудно реализовать на Субару - применить такой, как на Эволюции электронно регулируемый задний дифф, который может подкручивать наружнее заднее колесо. То есть придется купить ЭвоX, что я сейчас и делаю (внес аванс) - когда (и если) получу, то расскажу, как там с управляемостью.
Добавлено через 6 минут 52 секунды
Переулочки не тронь160 по Садовому и переулочкам
. Повесят на проспектах еще сотню, другую камер и всем нам придется ездить только по переулочкам.Идея классная. Рад, что на практике она дала тебе положительный эффект в управляемости. Все логично. Меня смущает лишь вопрос о "одно лечим, второе калечим". Нагрузка неправильная на редуктор. По инструкции нельзя использовать на нашем полном приводе колеса разной длины окружности. Допуск - четверть дюйма. В пересчете на радиус - это миллиметр. Твои диаметры миллиметр в миллиметр совпадают в новом состоянии. Но будет ли равномерен износ, ведь пятно контакта у широких больше - изнашиваются быстрее. Нужно своевременно менять
Хотя это все тонкости конечно... Наши авто неубиваемы.
За идею спасибо.
... Нагрузка неправильная на редуктор. По инструкции нельзя использовать на нашем полном приводе колеса разной длины окружности. Допуск - четверть дюйма. В пересчете на радиус - это миллиметр. Твои диаметры миллиметр в миллиметр совпадают в новом состоянии. Но будет ли равномерен износ, ведь пятно контакта у широких больше - изнашиваются быстрее. Нужно своевременно менять
Хотя это все тонкости конечно... Наши авто неубиваемы.
За идею спасибо.
По моим приблизительным расчетам до 2 мм разницы по радиусу между задними и передними колесами допустимо (разница в оборотах валов, подходящих к вискомуфте небольшая). А так надо промерять рулеткой окружность и рассчитывать радиусы, даже у новых колес, но разных производителей может быть разница, причем измерять надо смонтированное и накачанное колесо, а не покрышку.
Реклама
