STI 6МКПП. Ставим на форик шестиступ

[ahaba]

Делимся опытом и информацией по замене стоковой 5МКПП на STI 6МКПП.
Небольшое отступление- чем шестиступ лучше пятиступа:

Спойлер

1. Самым первым пунктом преимущества идёт разумеется запас прочности шестиступа. Не для кого не секрет, что самым слабым звеном увеличения мощности двигателя является именно пятиступенчатая механика (у автомата запас прочности больше), которая и так впритык выдерживает стоковую мощность двигателя. Шестиступенчатую коробку, инженеры Fuji разрабатывали совместно с инженерами Porshe и заложили в неё серьёзный запас прочности. 6МКПП тяжелее 5МКПП на 20 кг из за более крепких увеличенных шестерён, дополнительных подшипников, встроенного маслонасоса и разумеется корпуса.
2. Две блокировки. В отличии от открытого переднего дифа на пятиступе, в почти всех 6МКПП применяется два вида блокировок (в зависимости от года выпуска и типа). Центральный диф трёх видов в отличии от виски в пятиступе. Тем самым, наличие двух более совершенных блокировок повышают устойчивость на трассе и проходимость в гомнах.
3. Наличие ещё одной передачи добавляет эластичности хода, т.к. обороты двигателя поддерживаются в более оптимальной зоне.

Посвятив несколько дней поиску информации, надыбал следующее:
Номера 6МКПП и какие куда ставились:
Для примера возьмём номер TY856WB1CA. Номер состоит из 4 кодов- TY856W-B-1-CA
1.TY856W- стандартный код для шестиступа.


2. этот символ представляет собой рынок сбыта:
B = JDM
G = AUDM
H = USDM
N = UK / Europe / NZ


3. Следующий код обозначает модельный год:
1 = MY01
2 = MY02
3 = MY03
4 = MY04
6 = MY05
7 = MY06
8 = MY07


4. Следующий код обозначает тип дифференциалов коробки:
АА- центральная вискомуфта 4kgf + открытый передний диф.
ВА- центральный DCCD (45:55) + передний Suretrac
СА- центральная вискомуфта 4kgf + передний Suretrac
DA- центральный DCCD (45:55) + передний Suretrac. С внешним охлаждением.
KA- центральный DCCD (35:65) + передний Suretrac. С MY05 центральный DCCD (41:59) + передний Торсен. Авто режим DCCD.
JA- центральный DCCD (35:65) + передний Suretrac. С MY05 центральный DCCD (41:59) + передний Торсен. Авто режим DCCD только на комплектациях с 17" колёсными дисками.
MA- центральный DCCD (35:65) + передний Suretrac. С MY05 центральный DCCD (41:59) + передний Торсен. Авто режим DCCD.
GА- центральная вискомуфта 4kgf + передний Suretrac. С внешним охлаждением.


С 2006 года конструкцию DCCD усовершенствовали, о чем свидетельствует добавление аббревиатуры TSM и пояснение одного американского товарища, текст которого я перевести не смог

Спойлер

-The 2006 STI tranny incorporates a new mechanical LS device which assumes the first 30% of locking tendency, with the electrical clutch covering only the remaining 70% - as opposed to previous models where the electrical clutch was responsible for the entire 0-100% (source: STI FFY below in this thread)

Ссылка на таблицу с номерами коробок, передаточными числами и типами дифов. Всё что удалось "нарыть" из разных источников. Если у кого есть что добавить, то пишите, я обновлю таблицу.


Как видно из соотношении передаточных чисел на пятиступе и шестиступе- передачи в большенстве JDM коробках короче и шестая передача не позволит существенно экономить бензин при дальних перегонах на трассе (за исключением шестиступа с STI форика и легаси). Но это только на первый взгляд- без учёта разности ГП, если учесть разность в ГП, то картина получается значительно лучше. Ниже график сравнения 6МКПП STI JDM с моей стоковой коробкой (при расчёте учитывалась ГП STI коробки 3,9, а моей 4,444). (отредактировано 29.03)

Сравнение Евро Форестера и СТИ Форестера

Сравнение СТИ Форестера и Сти Импрезы

Вот пару полезных ссылок:
Просто и понятно о передаточных отношениях
Удобный калькулятор для расчётов


С типами шестиступов вроде понятно (кроме :tigivoy:TSM), пойдём дальше...


В 2006 году были внесены некоторые изменения в конструкцию:
1. В 2006 изменили синхронизаторы 4,5 и 6 передачи (на предыдущих моделях была какая то проблема с их перегревом).
2. На JDM коробках сделали трансфер 1.1:1 (на европейских коробках трансфер ставили изначально), что предполагает либо покупку 180 редуктора от такой же машины, либо поиск 160 редутора с ГП 3.54, которые шли в основном на Американский рынок (чему американцы к стати очень рады:sarcastic. (отредактировано 29.03)
3. Изменили распределение крутящего момента по осям, сместив его ближе вперёд (41/59 перед/зад). Плохо это или хорошо- не знаю, но склоняюсь больше к хорошему.
4. На передней оси пересмотрели систему работы АБС и соответственно изменили внешние гранаты передних приводов.
5. Ну и добавили TSM. На сколько я понял- в систему DCCD добавили некую механическую блокировку, которая работает в пределах 30%. После 30% в ход идёт электронная блокировка.


Теперь о DCCD. Эта система позволяет в автоматическом и ручном режиме менять степень центральной блокировки. Причем уровень блокировки в автоматическом режиме может меняться от степени ускорения, торможения, боковых перегрузках, срабатывания ручника и т.д. Можно вывести индикацию уровня блокировки для удобства. При покупке 6МКПП с DCCD не обязательно упираться рогом и искать коробку только с штатным контроллером. На рынке представлено много вариантов от других производителей, которые дают возможность настраивать контроллер с ноутбука и соответственно подстроить под себя работу системы. Вот небольшой список таких вариантов:
1. DCCDPro

Основной блок $395
Интерфейс для подключения 7 светодиодов индикации степени блокировки (расчитана на штатную индикацию в STI приборке , по этому для форя индикацию придётся делать самому) $50
Интерфейс для подключения педали тормоза $35
Интерфейс USB и кабель: $ 100
Кнопки переключения авто/ручной и колёсико регулировки OEM SUBARU STI $150 (на сколько я понял из переписки- свою кнопку и крутилку они вкладывают в комплект к основному блоку, но выглядят они немного хуже субаровских)
Входы:
Датчик положения дроссельной заслонки
Тормоз
Ручной тормоз
Подключения основного блока к датчику дроссельной заслонки и ручнику (подключение к педали тормоза опция). Встроенный двухосевой акселерометр. Возможность настраивать степень блокировки для авто режима в зависимости от показаний полученных от подключенных датчиков и встроенного акселерометра. Сам блок устанавливается в скрытое место (например под тарпедо), на всеобщее обозрение выводится только индикация, кнопка auto/mon и крутилка регулировки.

2. MapDCCD (на сайте указана цена 400$. На письма пока не ответили, так что подтвердить цену не могу)

Этот контроллер появился относительно недавно. Выглядит интересно, предлагает расширенную настройку карт и сохранение их в памяти. Можно сохранить разные настройки для снега/льда, асфальта, соревнований, каждодневной езды и переключаться на определённую настройку непосредственно с контроллера в машине без подключения копьютера.
Входы:
Датчик скорости
Датчик положения дроссельной заслонки
Тормоз
Ручной тормоз
АБС
ЭБУ
Встроенный трёхосевой акселерометр. Возможность настраивать степень блокировки для авто режима в зависимости от показаний полученных от подключенных датчиков и встроенного акселерометра и сохранять до 4-х настроек в память контроллера для быстрого переключения между ними. Возможность настройки блокировки в зависимости от соотношения нажатия на педаль газа и тормоза (для торможения левой ногой с одновременным нажатием на газ). Всё выглидит не плохо, только вот продавец не отвечает на письма.

3. Neetronics $ 500

Входы:
Датчик скорости
Датчик положения дроссельной заслонки
Тормоз
Ручной тормоз
АБС
ЭБУ
Функционал почти как на mapdccd. Отличается тем, что настроек (как мне показалось) в нитрониксе больше, но настройки производятся не с ПК, а через собственное меню на встроенном дисплее. Почитав инструкцию и обсуждения на разных форумах сделал вывод- очень сложный и неудобный алгоритм настроек.

4. RalliSpec $ 1129 (OEM DCCD контроллер)-Только ручное управление без авто режима

5. GEMS (может быть, $ 700 + $ 200 программное обеспечение?)
6. Motec ($ 1499)
7. Rocket Rally $ 1349 + дополнительно для различных карт (используется контроллер GEMS)
8. Prodrive (связаться с ними для информации)
9. Pectel


Теперь про совместимость:
Коробка прикручивается к двигателю болт он.
Для крепления к кузову см. картинку ниже (Tim@:idea (отредактировано 29.03)

6МКПП совместима с сцеплением 5МКПП, т.к. разница в диаметре рабочей части маховика всего 10 мм (240 на STI и 230 на стоке). Рабочая площадь сцепления от 5МКПП конечно меньше, но не существенно. Наоборот поставить сцепу от шестиступа на пятиступенчатую коробку, без "хирургического" вмешательства, соответственно нельзя, т.к. сцепа от 6МКПП просто не влезет в корпус 5МКПП. (отредактировано 29.03)
Стартер придётся менять на стишный или wrx (23300-AA420). (отредактировано 29.03)
Так же надо заменить рабочий цилиндр сцепления на цилиндр STI (30620-AA150) (отредактировано 29.03)
Передние привода подходят стоковые. Если покупать STI привода, то нужно учесть пару моментов:
1. На STI c 2006 года, передние внешние гранаты с измененной крыльчаткой для датчика АБС.
2. До 2004 года, STI привода имели внутренние гранаты типа "мама"

На сколько я понял, в КПП этих г.в. устанавливались переходники, т.е. вытащив этот переходник можно установить в коробку привод типа "папа"

И наоборот- поставив в более новую коробку такой переходник (38415-AA110 + стопорное кольцо 80532-9010), поставить привода типа "мама". (отредактировано 29.03)


Теперь кардан.
Родной кардан не подходит- причина видна на фото ниже (слева 6МКПП, справа 5МКПП)

Тут есть три пути:
1. Купить STI кардан (он к стати лучше, т.к. перед опорным подшипником две части кардана соединяются крестовиной, а не шаровым соединением). Но со стишным карданом не всё так гладко- от STI форя должен подойти как родной, но вот от импрезы придётся переделывать крепления опорного подшипника.
2. Купить кардан от машины с АКПП
3. Купить цельный карбоновый кардан за 30 000:sarcastic:

Ещё говорят про облегчённый ОЕМ цельный кардан (без опорного подшипника) за вменяемые деньги на ебэе, но его я так и не нашел.


Вот мы и дошли до редуктора.
Немного о редукторах: R160, R180:
Они первоначально использовались в Datsun 510, 610 и других Datsuns IRS. "R" означает Fuji Heavy Industries. Цифра 160 и 180 означает диаметр ведомой шестерни в миллиметрах. 180-й редуктор конечно предпочтительнее, в нём всего больше- больше шестерни, значит они более выносливы, больше корпус, больше в него помещается масла, значит он лучше охлаждается и смазывается. Но есть и свои минусы при свапе шестиступа- дополнительные расходы на привода и работа по замене оных. Ну и весит он больше.

Стоковый редуктор нам не подойдёт, т.к. ГП там 4,111, а нужна 3,9 или 3,54. Я снача думал заменить саму главную пару, но меня настойчиво от этого отговорили.
Тут тоже есть разные пути:
1. Купить редуктор вместе с коробкой(180-й редуктор следует брать с опорой) от той же машины. Но, если редуктор там 180-й, то надо будет сразу покупать ещё привода.
2. Искать 160-й редуктор с ГП 3,9 или 3,54 (в зависимости от выбранной коробки). Этот путь приятнее по цене, но сложен в случае поиска редуктора с ГП 3,54.

Спасибо Tim@, Misp, ДИМОН 777 и Oleg B за дополнительную информацию:idea:

 

[mike-ltd]

http://alpinarium.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=4975&sid=566b2774cb3ca52f1e9c8a880c641ffa
С круизом тока погорячился, лампа горит, а он не арбайтен да и пофиг

 

[Tim@]

"Для крепления к кузову необходимо использовать опоры КПП от шестиступа, т.к. опоры отличаются." - поправлю немного, опору нужно брать от СТИ, а вертолет оставлять фориковский. На рисунке показано.
http://forester.club/showpost.php?p=514521&postcount=4
Не особо понял про привода - "Передние привода подходят стоковые. Если покупать STI привода, то нужно учесть пару моментов". Стоковые от чего, от форика - не подойдут, т.к. система внутренней гранаты другая.

 

[ahaba]

С круизом тока погорячился, лампа горит, а он не арбайтен да и пофиг

Возможно с датчиком нейтралки что то не то. Они разной полярности бывают.

Стоковые от чего, от форика - не подойдут, т.к. система внутренней гранаты другая.

Америкосы пишут обратное. Что имеется в виду под- "система внутренней гранаты"? Внутренняя начинка разная, а снаружи посадочные места вроде совпадают.

 

[Misp]

мне ставили wb4ka, хотел 6ка, но их на тот момент не продавалось в Москве. замерю завтра обороты, но по факту она оказалась короче стоковой 5мт с гп 4.111, причем заметно.
с карданом странности, ребята, которые свап осуществляли, сказали, что оставили сток. что они с ним сделали - черт знает, неужели укоротили?))) привода встали родные, никаких манипуляций с внутренними гранатами делать не пришлось, тут можно не беспокоиться.
редуктор - самый спорный вопрос. в самом редукторе единственное слабое место - дифференциал, а именно крохи-сателлиты, именно их и расколачивает на атомы безжалостный момент. лечится это установкой серьезных блокировок. шестерни ГП сами по себе крепкие, редко видел, чтобы их срезало. а вот с числом ГП проблема: 3.9, необходимая для первого поколения 6-ступов, редкая до безобразия, ставилась на единичные модификации ГЦх турбовых и на некоторые атмосферки, опять же лохматых лет. 3.54, напротив, ставилась на все ГД врыксы, т.к. там стояла коробка 3.9 с трансфером 1.1.
Но я бы советовал по возможности ставить 180-й редуктор с толстыми приводами - форики делят платформу с импрезой, вам будет легче эти привода со своими ступицами женить, ну или свапать напрямую. на легасе такой вариант не прошел (((

 

[ahaba]

но по факту она оказалась короче стоковой 5мт с гп 4.111

Лёх, мне дали прокатится на форе с шестиступом и электроной блокой (хозяин уверял что это самая короткая из всех коротких), я разницы особой не почувствовал до 3-й передачи (дальше не разгонялся, т.к. скользко было и негде). Замерь пожалуйста, очень интересно, согласно калькулятору получается вовсе наоборот.

 

[Eugene]

Очень очень интересно))

 

[Tim@]

Америкосы пишут обратное. Что имеется в виду под- "система внутренней гранаты"? Внутренняя начинка разная, а снаружи посадочные места вроде совпадают.

Как ты писал в первом посте, передние привода у 6-ступа имеют систему гранаты "мама", т.е. они одеваются на коробку. А у форика привода имеют систему гранаты "папа", т.е вставляются в коробку. И нужно колхозить, что бы оставить привода от форика. Привода от СТИ имеют короткий и толстый вал и большие гранаты, на фото это видно.
Про зад - задние привода СТИ короче и их не поставить на кулаки форика, т.е. если вы ставите редуктор 180, то соответственно нужно менять привода, кулаки, ступицы.
Проще и без гемороя купить полный свап от импрезы и не париться.
Все встает болт-он вместо 5-ступа, кроме кардана (по идее можно оставить кардан от импрезы, но нужно поставить проставки у крепления опорного подшипника (написано в первом посте)) и разъемов абс датчиков.
Обсуждение у соседей - h__p://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=27991

 

[ahaba]

И нужно колхозить, что бы оставить привода от форика.

На сколько я понял- эта проблема только с коробками до 04 года. Да и колхозить ничего не надо, просто поменять переходники
Для использования приводов типа "мама"
Левый: 806730041
Правый: 806730042
Для использования приводов тип "папа":
Левый: 806735230
Правый: 806735240

Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Правда по экзисту они бьются как сальникиardon:

Добавлено через 29 минут 28 секунд
Почитав ещё на разных форумах, в том числе и на стиклабе, понял что народ не совсем правильно себе представляет работу КППП в отношении передачи крутящего момента по осям и степени блокировки. Если коробка построена на передаче 35:65, то она всегда передаёт на переднюю ось 35%, а на заднюю 65% момента. Другой вопрос в блокировке, если передняя ось буксует, то при открытом дифе весь момент передаётся на переднюю ось, соответственно на оборот при пробуксовке задней оси передаётся на заднюю. А если диф закрывается, то момент по прежнему идёт 35:65 не зависимо от сцепления с покрытием.

 

[-Евгенич-]

Ссылка на таблицу

я еще вот такую ссылку знаю: http://www.catherineandken.co.uk/sti/trans.html
там еще "Top Speed Calculator" - считалка скорости

 

[ahaba]

считалка скорости

Хорошая считалка, но она в милях

 

[Misp]

Замерь пожалуйста, очень интересно, согласно калькулятору получается вовсе наоборот.

Вот такая печаль выходит: зеленым цветом выделена WB4KA (ГП 3.9, 6-я передача 0.842), синим моя старая 5-ступка (ГП 4.111, 5-я передача 0,738). Колеса указаны - 205/65/15. Сегодня в пробке особо разогнаться не получалось, но на 2200 оборотах - 80 кмч. С громким выхлопом в дальних поездках может слегка напрягать, но я даже спать умудрялся, лежа в багажнике, пока neco нас из Крыма вез, постоянно газируя в пол при обгонах.

По поводу контроллера, DCCDPro хорош ценой, оперативной связью с создателем и возможностью настройки. Он кстати также размыкает дифф при поднятии ручника. Я к настройкам привыкал года полтора, честно говоря, до сих пор не совсем понимаю его алгоритм, жалею, что шнурок для настройки не заказал.

Что еще вспомнил - мне пришлось менять стартер на стишный, мой стоковый чисто геометрически не мог работать. Не помню, что там именно было, вроде шестеренка с маховиком не контачила. Да и сцепу поставил стишную, у нее-таки запас прочности повыше будет.

 

[Sonic]

ahaba, Ден, спасибо за инфу:idea: Очень интересно почитать!
Я тоже задумываюсь о шестиступе, но финансы пока не позволяют, так что буду испытывать пятиступ на прочность;-)
А ты себе с DCCD хочешь ставить или нет?

 

[ahaba]

А ты себе с DCCD хочешь ставить или нет?

А то. Ставить так уж ставить.

 

[Sonic]

Согласен

 

[Tim@]

На сколько я понял- эта проблема только с коробками до 04 года. Да и колхозить ничего не надо, просто поменять переходники
Для использования приводов типа "мама"
Левый: 806730041
Правый: 806730042
Для использования приводов тип "папа":
Левый: 806735230
Правый: 806735240

Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Правда по экзисту они бьются как сальникиardon:

Посмотрел указанные тобой номера, это реально сальники. Видно по схеме и по цене тоже понятно. Переходники оригинальные стоить столько не могут. Конструкция должна меняться кардинально, а не за счет применения детали за 170 руб.

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
И еще, я думаю, что кроилово в этом вопросе ведет к попадалову, тем более если ты хочешь себе поставить кпп с DCCD.

 

[Misp]

Посмотрел указанные тобой номера, это реально сальники. Видно по схеме и по цене тоже понятно. Переходники оригинальные стоить столько не могут. Конструкция должна меняться кардинально, а не за счет применения детали за 170 руб.

Добавлено через 2 минуты 38 секунд
И еще, я думаю, что кроилово в этом вопросе ведет к попадалову, тем более если ты хочешь себе поставить кпп с DCCD.

Рискну предположить, что у легася и форестера внутренние гранаты передних приводов аналогичны. Если так, то беспокоиться не о чем - у меня машина на родных приводах, воткнутых в коробку без какого-либо колхоза надежно ездит уже 3 года почти.
Коробка JDM 04-го года.

 

[ahaba]

Переходники оригинальные стоить столько не могут.

Согласен- с переходниками не ясно.

кроилово в этом вопросе ведет к попадалову, тем более если ты хочешь себе поставить кпп с DCCD.

Б/у коробка уже кроилово:sarcastic:. Дело не в кроилове, а в оправданных затратах. Зачем менять привода, если стоковые держат? Мне в принципе всё равно менять левый ШРУС, так что я скорее всего сразу стишные привода буду брать. Но у кого привода нормальные- нет необходимости их менять.

С калькулятором я вчера накосячил. Во первых я забил в него ГП для 5МКПП 4,44, а во вторых допустил опечатку для 6МКПП на 2-й (вместо 2,375 ввёл 1,947) и 5-й передаче (вместо 1,062 ввёл 1,0672). Сегодня ввёл ГП 4,444 и исправил опечатку- получился совсем другой график. На картинке слева вчерашний, справа сегодняшний. Забавно, но изменение ГП на 0,004 существенно подровняло верхние передачи коробок.

Блин, лашара, согласенardon:

 

[Tim@]

Если уж усиливать систему, так зачем оставлять слабые места?!?!?
Привода это именно то самое слабое место!
Думаю все считают, что глупо поставить тормоза брембо и покупать колодки китайские за 500 руб. Смысл тогда установки бремб. Так и тут, ждать когда порвется?!? Есть куча историй, когда срезает зубья на раз у штатных приводов.
Я написал свое мнение, а тюнинг - это личное дело каждого.
Думаю для полной информации стоит поискать обсуждение этого вопроса и на других форумах.
Удачи!

 

[ahaba]

Я написал свое мнение, а тюнинг - это личное дело каждого.

То то и оно. У каждого финансовые возможности разные. Понятное дело, что лучше купить стиху и переставить всё от неё за раз, а ещё лучше купить стиху и кататься на ней. Мне кажется- лучше вложить 70-90 тыс. сразу в хорошую коробку и по минимуму в "навесное", а дальше менять остальное по мере необходимости, чем искать полный свап за 90-100 от заведомо старшей модели. Ну тут, как грится каждому своё. Я тему и затеял чтоб разобраться- что действительно надо сразу менять, а что не обязательно.