Залил Рольф 5-30 GT уже 4 -й раз, всё нормально, зимой до 25 мороза заводился без проблем.
Последнее редактирование:
Масло для двигателя.
- Автор темы Сильвер
- Дата начала
Форсунка Bosch: Разрушительница масел.
Друзья. Вы наверняка помните пост, в котором мы делились информацией о приобретении нового лабораторного оборудования для определения стабильности полимера к сдвиговому усилию по стандарту ASTM D7109…
Тест мутный, разве что реклама стабильности ВМП, но весьма сомнительно что "хорошо - это стабильно плохо", у меня Shell Helix угорало больше всех остальных, Castrol на Форике не пробовал, потому что на Мицубиши чернело и угорало неслабо. Если менять через 6 тык, или в пределах 250 моточасов , то всё равно какое заливать, поэтому считаю нет смысла платить больше.
Последнее редактирование:
Влад, про масло каждый решает сам или вынужден кому-то верить. "Стабильность полимера к сдвиговому усилию по стандарту ASTM D7109 и D6278" звучит гордо, но не факт что это основное для масла
. Вчера был не слабо удивлён, у друга Опель, 15 лет, пробег
Последнее редактирование:
Че тут голову ломать.
1. Сейчас самое опасное нарваться не подделку. Чтобы этого избежать - исключите европейские марки.
а) Перейдите на Корейские масла Кикс, С-ойл - их не подделывают. Цена 2-2,5 т.р. за 4л.
б) Перейдите на Японские масла, произведенные в Японии их тоже не подделывают. Цена 3-4 т.р. за 4л.
2. Исключите масла производства России ввиду запрета ввоза сертифицированных пакетов присадок. Используйте масла с известным иностранным происхождением, гарантирующим сертификацию соответствия масла заявленным классам.
3. Предпочтите масла последней спецификации API SP и ILSAC GF-6A, темболее на SK с прямым впрыском.
4. Учитывая Ваш холодный регион :
Зимой предпочтите масло 0w20 (30). Вам важен холодный пуск. Смотрите характеристики масла - Вам важен показатель Тзамерзания и CCS характеризующий текучесть масла при низких температурах, чем ниже тем лучше.
5. Для лета 5w30. Мотору им не навредите. У него фактическая вязкость летом в моторе такая же как и у 0-20 зимой, потому что температура мотора зимой 70-80 гр, а летом 100+. При этих температурах у них вязкости практически одинаковые. Кроме того, масла ILSAK долго не ходят, не рассчитаны на это, они не имеют большого запаса, а в процессе эксплуатации вязкость падает. Поэтому заливая 5w30 вы максимум опуститесь на 0-20 на которые рассчитан мотор. А заливая летом 0-20 вы можете упасть по вязкости 0-16................надеюсь понятно.
Большая вязкость всего лишь будет больше оказывать сопротивления влияя на экономичность, не более того. У учитывая, что масла SP содержат молибден - большую вязкость просто не заметите. Не бойтесь более вязкого масла.
6. Меняйте масло через 200 моточасов. При городском режиме это около 5 т.км. Зимой , когда холодные пуски, прогревы , езда с температурой масла ниже 90-100 гр - тоже менять надо чаще - через 5 т.км.
7. Про ситуацию с Российскими маслами есть выше видео.
8. Про масла какие являются Японскими (сделаны в Японии) тоже есть видео выше. Выбирайте к какому душа ляжет. ( Профикс, Молигрин Премиум, Автобакс, Токаяма, Cworks , Верити, Castle, Seiken - все одного класса и имеют схожие пакеты присадок).
9. По каждому маслу можете почитать на https://www.oil-club.ru/forum/ .
или берите любое корейско-японское масло 0-20, 5-30 на котором написано SP GF-6a.
Может он не тормозит вовсе? ))Влад, про масло каждый решает сам или вынужден кому-то верить. "Стабильность полимера к сдвиговому усилию по стандарту ASTM D7109 и D6278" звучит гордо, но не факт что это основное для масла150тык, уточнил 126 тык, на машине всё родное, ни разу не менял тормозные диски и резину !!!, масло льёт самое простое через 12 тык. послушал движок - шуршит тихо, как часы. Говорят Опель - не машина, а я родные тормозные диски на Форике сменил на 55 тык., резину на 60 тык., масло меняю каждые 6 тык, иначе угорает, это как ?
Т.е. если б тормозил как все, а диски не снашивались - то снашивалась бы резина. Тогда, если резина столько выхаживает - то непременно прорекламируйте марку.
15 лет и 126 тык на одной резине?!
Нет, он точно тормозит коробкой и движок глушит за 100м до светофора.
Тоже впервые о таком услышал и удивился, оказалось есть специфика, пробок не выносит, ездит только на дачу в 5 утра и возвращается рано утром в воскресенье, фактически едет всегда по пустой дороге. Говорит 15 лет стоит родная Нокиа.
Последнее редактирование:
Всё зависит от манеры езды и, наверное, района эксплуатации. У коллеги аутбек 2011 года (брал новым), всё время на виду, летнюю резину заменил (родной геоландер) в прошлом году на 160 тык.
ну так это всё объясняет. Опель тут совсем ни при чем. Идеальный режим эксплуатации, только и всего.
Так и есть, обрадую его, что можно ездить ещё лет 5 до 160 тык.
Наверное и масло в таком режиме можно реже менять и двигатель дольше прослужит без ремонта, да пожалуй и подвеска.
Зря иронизируете. В маленьких городах 100 000 населения, мы передвигаемся на скоростях до 60кмч, со светофоров по нашим ямам могут с пробуксовкой трогаться только конченные кретины. Зимнюю резину ставим рано т.к. реагентов и соли у нас нет. Соответственно и не оттормажываемся двумя ногами на каждом перекрестке. Подвеска да, она страдает т.к. дороги у нас говно (яма на яме), а вот резина ходит очень долго как и колодки, у меня первая замена колодок на 65 тысячах (правда вместе с направляющими)Так и есть, обрадую его, что можно ездить ещё лет 5 до 160 тык.
Ничегу удивительного. От стиля езды прежде всего зависит и качества деталей.
У меня нынешние колодки 90 т.км прошли и еще на 20-30 точно хватит.
120 тык пройдут колодки ? Что за колодки ? Завидую, и не понимаю, как это возможно в Москве не тормозить, стараюсь ехать спокойно, правда обычно в левом ряду по правилам, в городе 79, на ТТК 99 , за городом 109, но у меня замена колодок на 40 тык, дисков на 55 тык.
Резина, как и подвеска, ямы не любит. В Москве дороги намного лучше, но после зимы как ни старайся, а пару- тройку раз за поездку в 200 км попадешь в ямки.
Последнее редактирование:
Опять 25 "в Москве", вы там в ямы влетаете на скорости, а мы по ним ползаем. Я же писал, даже в сухую погоду больше 60 кмч разогнаться в нашем городе не реально и все ямы по маршруту дом-работа знаешь.
Дык Vohutla мой сосед с Коломенской, ему адресовано.
Если езда по ямам имеет свои бонусы в виде медленного износа колодок, дисков и колёс, то хорошо.
Да, ошибся. Перепроверил.
Диски были поменяны на 70 т.км. Сейчас 161 т.км.
Сейчас на них второй комплект колодок. Первый был заменен после 64 т.км.
ОЕМ колодки с завода сдулись на 20т.км.
После них Акебоно ФЛ-771WK ходят около 65т.км.
Новые диски и колодки гораздо лучше чем с завоза. Родные диски к 70т.км. дошли до ниже толщины, были все в буграх.
Нынешние Mountain SR-15 после 91 т.км. вполне огурцом, ровные, без бугров и ржавчины, но думаю еще 3-й комплект колодок не переживут. Поменяю с колодками около 200т.км. (через 39 т.км, но возможно раньше)- второй комплект меньше живет на юзаных дисках)
Режим езды - стараюсь по правилам, почти спокойный, как мне кажется - левый ряд на разрешенном максимуме. Город 80-, ТТК 100-, Мкад 120-, Шоссе 110-.
Последнее редактирование:
Обсудили уже вроде, по сегодняшней ситуации.
В разделе Форестера 5 свежий ответ Субару выложили про использование 5w30 на SK вместо 0w20 (
Пост #7,737 от 15.3.23)
Тама еще раз подтвердили, что 5w30 лить можно и оно лучше защищает мотор при нагрузках и высокой температуре, 0w20 для экономии и лайтовых условий.
Собственно ничего нового . Тут объясняют суть вопроса (~ с 8 минуты):
И про реальную вязкость масла зимой в моторе.
В этом видео пользуются ниже произведенным калькулятором.
Можно поиграть с температурой и вязкостью, сравнить разные вязкости при разной температуре масла.
На английском. Яндекс-переводчиком можно перевести веб-страницу. Все становится просто и понятно.
Graph your oils | Widman International SRL
Оригинал взят с Ойл-клуба https://www.oil-club.ru/forum/topic/17925-kalkuljator-vjazkosti/
Последнее редактирование:
Реклама
