Форик сел на задницу!!! Нужен совет!!!!!

Mike

Лесник
23 Сен 2006
813
0
0
Липецк
beerov написал(а):
Mike написал(а):
Курьер к поезду, как вариант

Этот вариант отрабатываю.
Главная проблема тут в том, что отправитель говорит: "проводницы ничего не берут, на перроне менты" и т.п. Поэтому я завел несколько специально обученных проводниц и отвечаю на это, что "мои - возьмут". Удобно с ними и деньги передавать, тогда вообще супер: курьер привез железки - поменял на деньги!
Успехов!!
 

Orange

На тропе
31 Июл 2007
61
0
0
Алтай-СПБ
beerov написал(а):
Андрей 450 написал(а):
если все живое, меняются только стойки и пружины, делал зимой каяба + пружины с белой меткой от америкоса.
пружины Subaru 20380SA020
аммы KYB 334345 и 334344 втулки-резинки в комплекте

Спасибо, а отбойник и пыльник разве не нужен?

По почте не вариант идти могут месяца три, мне посылка с двумя ДВД дисками так шла, плюс растаможка добавится обязательно.

Всё просто: Каяба + пружины от американца, отбойник и пыльник если убитые то отбойник лучше оригинал купить а пыльник вроде в комплекте со стойкой, я так менял на SF5
 

jeez

Входит в лес
31 Июл 2007
21
0
0
Забайкалье
Поменял на днях стойки по кругу.
Поставил KYB 334-189 и 334-190 на переднюю ось, 334-192 и 334-191 на заднюю.
С аммо поставили голубые пружины ОВК FC070-H и FC210-H.
Т.к. был чайниковат в этом вопросе, принял, думал, спецы знают, что делают. :-D

Хотя позже, при детальном изучении новых стоек, выяснилось, что мастера делали «на от2,17бись» - пружины в нижних чашках не доведены до упора на фалангу пальца, резиновые опоры в верхних чашках поставлены, как попало, замяты и выдавлены… :eek: :sad:

Задница Форика осталась на прежней высоте, перед сильно задрался – сантиметра на 4… :(

Раньше стояли впереди аммо такие - же KYB, сзади, видимо, оригинал. Марка старых пружин мне неизвестна, чёрные, с тремя разноцветными метками. На них Форик стоял ровно.

Форик пошёл жёстко , много более трясучее, но дохлых копов проходил достойно. Появилась валкость продольная и поперечная - кузов долго колебался, проехав по крупной асфальтовой гребёнке.
Но сюрприз был в другом – при съезде с поребрика или попадании колеса на мало-мальской скорости в ямку ВСЕ стойки издавали жуткий удар. :-o Все знакомые, СЛЫШАВШИЕ, как я еду, сказали – У тебя пробиты стойки! И офигивали, узнав, что стойкам с пружинами – один день от установки. :-o
Тщательное изучение данного вопроса в И-нете и отзывчивый человек по Аське с подвески.нет (НЕ реклама, просто человек, занимающийся этим, терпеливо консультировал) позволили сделать вывод, что пружины слишком туги и, при резком вывешивании колеса, разжимались с силой, достаточной для растяжки амморта до внутреннего отбойника.
Решил, что ТАК стойки долго не проживут, не смотря на год гарантии, поехал разбираться. :???:
В фирменном сервисе KYB про корявую установку вину свою мастера признали: - «Ну это, загоняй, счас поправим…» , а вот девушка-менеджер пыталась меня убедить, что всё нормально, что это я такой капризный, что они все ставят так, что ещё никто не возвращался, что, поставив другие пружины, я вернусь к ним просить опять голубые… :-? :shock:
Мои робкие возражения, что амморт работает в аварийном режиме были проигнорированы.
Нашёл я чёрные пружины на перед и зад, тоже ОВК, поставили они их под моим бдящим оком. Неплохо поставили. Правда, содрали за работу, как за полную замену…

Форик сзади сел, ниже чем был , перед по-прежнему задран на 4 см… :-o
Зато идёт мягко… Чему не сказанно рада моя супруга на пятом месяце беременности :grin: :grin: :grin: – на старый стойках и новых голубых пружинах ей было больно ездить.
Правда, Форька стал болезненнее реагировать на кочки, ну да не так страшно.
А вот севший зад, думаю, доставит мне немало тревожных минут.
Извините, что так много.
Все замеры севший/задраный - на пустую машину.

Резюме. Подбирая пружины по - жёстче, подумайте, как на это отреагирует аммо…
Вопрос: И ЧТО ж тогда ставить? Оригинала тут не найти.
Как вариант, можно впендюрить пружины от девятки. Только неведомо, как будет с жёсткостью. Пока боюсь даже пассажиров сзади садить... :(
 

Goran

На тропе
13 Июл 2007
58
0
0
Омск
jeez написал(а):
При съезде с поребрика или попадании колеса на мало-мальской скорости в ямку ВСЕ стойки издавали жуткий удар.
После замены пружин на черные - ЭТО убралось?
А то во вновьприобретенной машине в подобных ситуациях не нравится не жуткий, но удар в р-не задних стоек. Стойки и пружины родные. Это у всех так? СтОит ли что-то делать? Шумоизоляцию багажника и музыку погромче? :)
 

jeez

Входит в лес
31 Июл 2007
21
0
0
Забайкалье
Да, не нормальные удары пропали. Форька стал ходить мягко. В салоне едва слышно, как отрабатывает подвеска. Если б не севшая задница Форьки, было б счастье... :eek:
 

beerov

На тропе
9 Ноя 2006
70
0
0
Казахстан
О как! Каябу перед установкой прокачивать надо! Вернее все двухтрубные.
Может стуки от этого в новых аммах?

Прокачка амортизаторов перед установкой
22.01.2005
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Прокачка амортизаторов перед установкой
22.01.2005
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.

На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО "Самара-Лада" подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
 

Реклама

Greenworks - БРЕНД АККУМУЛЯТОРНОЙ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ и РУЧНOГO ИНСТРУМЕНТА

banner-4-250