ТО 100 или замена ГРМ своими руками (Руководство в картинках)

[vadim k]

Нового образца - это какие?
Момент затяжки:
39 Н•м (4.0 кгс-м, 28.9 ft-lb) дан в мануалах на SG на весь период выпуска.
Не думаю, что на предыдущих моделях он был другой.

...на все ролики в книге указано такое усилие, но там один болт на 8, маленького натяжного ролика, право-верх, если смотреть на двигатель. Вот его я побоялся крутить с усилием 40. Выставил сначала 25, затем 30, больше не стал. И то не покидает ощущение шо перетянул...вот только сегодня всё устанавливал. Пытался найти данные по моменту на этот маленький ролик-ничего.)))

 

[vadim k]

...и ещё: при установке масляного насоса возникли вопросы относ. посадки сальника. По идее, учитывая выточку-уступ в насосе, сальник садится до упора, это при том, что нет выработки-дорожек от старого сальника на поверхности коленвала, примерно на 1мм. глубже поверхности корпуса насоса. Спрашивал у специалистов - кто как. Кто-то типа вровень с корпусом насоса ставит, не глубже, один порекомендовал чуть глубже. Достал старый насос, по следам от старого сальника выяснил что родной ставился до упора в корпусе насоса, т.е., получается чуть в глубине, да и вроде помнил что когда выковыривал старый сальник из старого насоса вроде был он установлен не заподлицо. Я думаю,что если бы были выработки на колене то можно было бы недоосадить сальник чуть, а пока всё нормально то ставить до упора. Кто как осаживал сальник коленвала?

 

[wlh]

...на все ролики в книге указано такое усилие, но там один болт на 8, маленького натяжного ролика, право-верх, если смотреть на двигатель. Вот его я побоялся крутить с усилием 40. Выставил сначала 25, затем 30, больше не стал. И то не покидает ощущение шо перетянул...вот только сегодня всё устанавливал. Пытался найти данные по моменту на этот маленький ролик-ничего.)))

25nm. И то, случайно нашел у sisadm с Drive2

 

[4yG]

Приятель, о спасибо, тоесть 260 - 1 выход 310 - 2 выхода

 

[baev77]

Кто-то типа вровень с корпусом насоса ставит, не глубже, один порекомендовал чуть глубже. Достал старый насос, по следам от старого сальника выяснил что родной ставился до упора в корпусе насоса, т.е., получается чуть в глубине, да и вроде помнил что когда выковыривал старый сальник из старого насоса вроде был он установлен не заподлицо. Я думаю,что если бы были выработки на колене то можно было бы недоосадить сальник чуть, а пока всё нормально то ставить до упора. Кто как осаживал сальник коленвала?

имхо, без разницы, если на колене нет дорожки.
А вот сальники впускных распредвалов (если АВЦС) ни в коем случае не утапливать до упора, т.к. рабочая поверхность - это сама шестерня. Может не достать до сальника. Сальник ставить только заподлицо с корпусом ГБЦ

 

[Rand0mizator]

Поиском по теме не нашел. Какой комплект для Forester SF5 2000 г.в. ej201,атмо (номер рамы SF5-139767)?
Хочу менять сразу помпу,сальники распредвалов и коленвала, все ролики и ремни навесного. Может есть у кого список? В комплекте с помпой идет прокладка или надо отдельно брать?

Пока получается примерно так:
GATES 5PK880 Поликлиновой ремень 5PK880 (8653-10106) 1шт
GATES 5537XS Ремень зубчатый 1шт
NSK 60TB0693 Ролик ремня ГРМ промежуточный 1шт
NSK 60TB0648E Ролик натяжителя 1шт
NSK 59TB0515 Ролик натяжителя приводного ремня 1шт
NTN-SNR ATU006J45 Натяжной ролик 1шт
SUBARU 12369AA011 Болт 1шт
MITSUBOSHI 4PK895 Ремень поликлиновой 1шт
SUBARU 806733030 Сальник коленвала 1шт
SUBARU 806732160 Сальник распредвала 2шт
AISIN WPF002 Насос водяной 1шт

По количеству роликов не ошибся?

 

[Владимир НиНо]

По количеству роликов не ошибся?

М.б. еще ролик натяжителя ремня кондиционера 73131-AC000
например NSK 70SRPV0302DDUL1

Атас 806732160 сальник распредвала на турбо четырехвалку
На 201 ежике 806732150.

Прокладка в комплекте помпы - зависит от производителя
Брал Hepu P1720 вроде была с прокладкой.

По натяжителю ремня, брал SNR GT381.02,
в коробке лежал NTN, ценник слегка гуманнее NTN и Ina.

Почему ремень гены Гейтс, а на кондей Митсубоши?
Подойдет Gates 4PK898.

Ремень ГРМ появился с новым обозначением Gates 8597-15537
дешевле, чем Gates 5537XS.

 

[Rand0mizator]

Подредактировал перечень с учетом комментария Владимир НиНо. Цены на момент написания с экзиста, г. Томск.
No code has to be inserted here.

Ну теперь вроде все сходится.

 

[baev77]

Почему ремень гены Гейтс, а на кондей Митсубоши?
Подойдет Gates 4PK898.

наверное, потому что митсубоши - тот же оригинал (при адекватной цене), по крайней мере поставляет ремни на конвейер субару))
Для справки, в емексе ремень ГРМ для ежа 204/255:
- оригинал - от 9 200 руб
- ГЕЙТС - 5612XS - от 5 400 руб
- митсубоши 281XY30 - от 2 200 руб.
Почувствуйте разницу, что называется. Про ремни генератора вообще промолчу - ответственность не та...

 

[Владимир НиНо]

Rand0mizator,
Пробег не указан, но вероятно это не первая замена ремней и роликов?
Какая причина покупки болта для шестерни ГРМ? При лечении пожилых пациентов больше рвут болты шестерен распредвалов.
А так, как Наташа Ростова: остался один болт - куда-бы его засунуть?

Ремни и масло - вопрос веры

 

[baev77]

При лечении пожилых пациентов больше рвут болты шестерен распредвалов.

в точку. При замене сальников распредвалов болтами шестерен лучше запастись заранее, чтобы не бегать за новыми своим ходом 2-3 дня по емексам-экзистам)))

 

[Alex Wayne]

Какая причина покупки болта для шестерни ГРМ?

по тому, что в половине случае их не отвернешь . Приложение силы через лом иногда тоже не приводит к желаемому результату, а болт перестает быть болтом . Далее - снятие двигла и сварка-болгарка. Касается в основном выпускных пластиковых шестерен. Фазные всегда норм откручиваются, но и тут попотеть надо ))))

 

[Rand0mizator]

Rand0mizator,
Пробег не указан, но вероятно это не первая замена ремней и роликов?
Какая причина покупки болта для шестерни ГРМ?

Пробег 230 тыс., это будет третья замена ГРМ. Вообще я туда полез, потому что потек сальник коленвала, видимо при второй замене ГРМ предыдущий хозяин решил его не менять. Ну а коли лезть туда, так проще все сразу поменять и забыть тыс. на 80 об этом. Связался со своим сервисменом, он сказал, что болты еще ниразу не ломали, так что пожалуй рискну и не буду заказывать

 

[baev77]

Готовлюсь к ТО-200, закупаюсь
Про комплект ГРМ мне все понятно, про помпу тоже)
Есть вопрос по маслонасосу:
Блок 257, пробег 25 тыс. Пробег маслонасоса (переставлен с родного 255 блока) как и машины 187 тыс.
в раздумьях какой ставить - 11 или 12 мм, по цене не критично да и разница в стоимости не большая.
Где-то читал, что у 11 давка больше но производительность меньше, у 12 противоположно. В планах ЧВН. Что ставить-то?

 

[Turbo3BEPb]

Что ставить-то?

10мм ставить.

На СТИ клубе, человек очень все грамотно растолковал почему нужно ставить тот насос который шел с завода.

Когда давление масла слишком высокое (возьмем для примера 10мм насос, 5,8 бар открытие байпасса) байпасс открывается
Это все отлично понимают. Момент открытия зависит от оборотов, вязкости масла и используемых зазоров, в большинстве случаев это на 2000-3000 оборотов для стока. Это значит всё, что выше "давления открытия" - байпасс открыт. Для примера, если давление перестает быстро расти на 2500 оборотах, на более высоких оборотах насос гоняет масло через себя.


Это не очень плохо, но возникает несколько вопросов: нужно ли нам почти 6 бар на 2500 оборотах? Когда обороты доходят до 5000 почти половина масла прокачиваемого насосом идет через байпасс.


Что происходит, когда мы увеличиваем зазоры и оставляем сток насос? Давление на холостых будет ниже, возможно даже ниже заводских спецификаций, так как зазор, в который качаем масло больше. Рост давления по прибору будет медленнее и пика оно достигнет, скажем, на 1000 оборотов позднее (3500 оборотов). Это значит, что при спокойной городской езде байпасс не открывается или открывается меньше и пропускает через себя меньше масла. У нас по прежнему остается высокое давление на высоких оборотах (где это необходимо для смазки шатунных вкладышей) и так как зазоры больше прокачиваемость масла больше = лучший отвод тепла от вкладышей.


За счет чего увеличивается кол-во прокачиваемого масла? Единственный способ это сделать - увеличение толщины шестерен насоса. Также можно увеличить флоу с помощью портирования входа и выхода, но окончательная производительность определяется шестернями. Чем они больше, тем выше давление. 11мм насос по сравнению с 10мм для двигателей с пропускной способностью маслянной системы больше на 30-35%. Это огромная разница. Установка 11 вместо 10 может иметь негативные эффекты. Даже установка 11 вместо 10 на двигатели со слегка увеличенными зазорами будет иметь больше минусов чем плюсов. Для хорошего снабжения вкладышей маслом и отвода тепла имеет смысл увеличивать сечение маслянных каналов и немного увеличить зазоры и только в этом случае потребуется насос большей производительности.


Так почему не стоит использовать 11мм насос на не дуал авцс двигателях? Во-первых у Вас нет дуал авцс. Байпассный клапан на дуал авцс (2008+ сти) настроен на давление меньшее примерно на 0.7 бар (возможно из-за более ранней отсечки). Открытие байпасса при более низком давлении и большая возможность прокачки нужна когда двигатель к этому подготовлен.
Байпасс не только будет открываться при меньшем давлении, он будет пропускать через насос намного больше масла.


Чем плох перепуск через байпасс? Он перепускает масло на вход насоса, если Вы перепускаете 50% (до 80% с увеличенным насосом) масло качается и качается и качается через насос. Каждый раз проходя через насос оно "сжимается" (вспоминаем давление), это добавляет ему температуру. Этого нет при городской езде, это происходит на высоких оборотах и нагрузках, что не есть гуд. К тому же характеристика пропускной способности байпасса ужасна - примерно как регулировать давление в шланге для полива растений бревном ))
Это приводит к аэрации, и может иметь разрушительные последствия для любых компонентов, которые соприкасаются с потоком масла от насоса. Что происходит при завоздушивании? Пузырьки воздуха при перепуске затягиваются обратно в насос и так как воздух сжимается давление и флоу на выходе насоса падают, байпасс закрывается, аэрация прекращается, давление растет и опять аэрация. Насколько быстро это происходит? Очень быстро. Приборы (Дэфи, депо, шадоу итд) не успевают на это реагировать, только высокоточное быстрое оборудование. Давление будет расти хорошо и красиво конечно. Когда байпасс работает правильно, давление плавно колеблется при его открытии/закрытии (регулирование давления), аэрация выглядит иначе, как резкие пики и падения давления.


Это как все работает.


О чем у нас ведется беседа - диаметр маслянных каналов в блоке и коленвале никто не меняет, зазоры у большинства в ОЕМ параметрах, но при этом многие ставят насосы с увеличенной производительностью и льют густое масло. Повышают давление на холостых (хотя его нафиг не надо повышать, оно не свзянано с давлением на оборотах да и на холостых высокое просто не нужно), греют тем самым масло, потом ставят маслокулеры, пытаясь его охладить. Тюнинг ради тюнинга. А на деле выходит так - Вы ставите 11мм насос вместо 10мм, через магистраль и зазор во вкладышах проходит точно такое же кол-во масла как и на 10мм насосе, но при этом байпасс работает всегда,аэрация, масло излишне греется, насосные потери, зато все друзья знают, что на холостых давление 2+. И пофиг, что на оборотах оно ниже, на оборотах смотрим не на приборы, а на дорогу ))


Еще момент - высокопроизводительный насос забирает из поддона намного больше масла и есть риск, что в затяжном повороте крутой 12мм насос с давкой на холостых в 2.5 бара откачает столько, что стечь обратно не успеет. Итог, думаю, всем понятен. И никакие противоотливные пластины в поддоне не спасут. Они вообще для другого сделаны.

 

[baev77]

Turbo3BEPb, спасибо за наводку. Вроде грамотно расписано и физика процессов понятна.
У меня и альтернатива до этого была:
1. 15010AA300, 10 мм, STI, как раз на моем блоке 10103АВ750 ставится как оригинал
2. 15010AA360, 11 мм
3. 15010AA310, 12 мм

Изучая глубже тему, все больше склоняюсь к 1 варианту

 

[Jack92]

Прошу сильно не пинать,но я опять о .."бане":-D
Планируется замена комплекта ГРМ со всеми составляющими.
И тут -понеслось:
1.Меня огорошили,что у "Ёжика" 204 если КПП механника,стоит помпа с двумя отводами,но в разные стороны.А не как у турбо в одну.Может кто может просветить в этом вопросе? VIN: JF1SG5LW48G151311
2.По ремню ГРМ-вроде Gates 5612 XS.Кстати есть ли какая нибудь статистика о их ходимости? Просто,молиться на оригинальный ремень не вижу большого смысла.При том,что ролики ставим аналоги и они тоже могут в любой момент подвести и тогда будет по фигу какой ремень стоит.
3.Подтекает прокладка клапанной крышки,левой по ходу движения.Не могу найти номер.
4.Сальники,понятно-оригинал.
5.Натяжитель-INA
6.Остальные ролики-пока не определился.Если подскажете-буду благодарен.

 

[Владимир НиНо]

Надо 68 страницу всю прочитать - для общего представления.
А потом 4yG-а найти и спросить, что же ему подошло.

4yG, взываем к тебе, открой тайну.

 

[4yG]

наступил мотосезон, пробег на машине подостановился) не заказал ещё только помпу, думаю в июне-июле буду брать.
По теме, выхода из помпы у меня 2, заказывать буду непосредственно в офисе экзиста-эмекса и предупреждая продавана что надо именно 2 выхода в разные стороны, прийдёт не то пускай меняют, я пока не тороплюсь!

Добавлено через 8 минут 1 секунду
кстате один из роликов рискнул и заказал SNR, который самый маленький, в коробке лежал NTN
выходит SNR это же NTN это же Оригинал SUBARU:jaza:

 

[Turbo3BEPb]

Gates 5612 XS.Кстати есть ли какая нибудь статистика о их ходимости? Просто,молиться на оригинальный ремень не вижу большого смысла

Очень много подделок этой фирмы. Если уверены в оригинальности товара, то можно взять, ремни качественные.