Должен видеть, максимум компотов попереключать. Если не видит мозг, то пишет просто ИАМ
SG, ёж204 АТ - плавают обороты ХХ только на парковке
- Автор темы Urriss
- Дата начала
Должен видеть, максимум компотов попереключать. Если не видит мозг, то пишет просто ИАМ
Компорт верный. Ругаеться на мозг. А просто АИМ внимание не обратил.
Добавлено через 22 минуты 43 секунды
Взгляните плиз на 18 и 19 лог
Я уже стемнело решил одну идею проверить. Поехал домой и снял 2 лога, но авто прогреть не успел, бук сел. Но когда я парковал авто, я понял, что обороты не скачут.
Глянул логи - а углы стали куда ровнее, почти полные копии, и нет пляшущих токов клапанов, когда они пытаться ловит эти несчастные углы.
----
Добавлено через 22 минуты 43 секунды
Взгляните плиз на 18 и 19 лог
Я уже стемнело решил одну идею проверить. Поехал домой и снял 2 лога, но авто прогреть не успел, бук сел. Но когда я парковал авто, я понял, что обороты не скачут.
Глянул логи - а углы стали куда ровнее, почти полные копии, и нет пляшущих токов клапанов, когда они пытаться ловит эти несчастные углы.
----
При всех этих болячках нет проблем, заметных мне. Я недели 2-3 назад по грибы ездил, ХХ уже тогда колбасил, там офроад устраивал (недавно АТ резину как разкупил) - очень замечательно едет.
Решил я посмотреть сетки, что защищают клапана. Открутил болты в хитрые рядом с клапанами 2 шт - а сеток то и нет 
ardon:
Через эти болты чудесно видны клапана, и тоненькой отверткой можно проверить их ход, оценить грязь и снимать клапана уже подумав. Я же сначала снял клапана, так как не понял, где эти сеточки. Слесарь по таетам утверждал что за клапаном. Может там он и есть?
Про сетки курил тут
Везде все идеально, никакого мусора или отложений, что на клапанах, что на болтах. На фото болт, только что вынутый. Масло не темное.
---
ardon:Через эти болты чудесно видны клапана, и тоненькой отверткой можно проверить их ход, оценить грязь и снимать клапана уже подумав. Я же сначала снял клапана, так как не понял, где эти сеточки. Слесарь по таетам утверждал что за клапаном. Может там он и есть?
Про сетки курил тут
Везде все идеально, никакого мусора или отложений, что на клапанах, что на болтах. На фото болт, только что вынутый. Масло не темное.
---
Также до кучи прочистил дроссель (всегда в случае всего чисти дроссель :grin. Решил чистить способом для ленивых, только снятием пластиковой хрени (чистил не так давно капитально с снятием и продувками). Проверил пальцем, палец просто грязный, никаких ужасов в виде черной маслянисто-смоляной массы. Очистителем инжекторов пропитал ветошь и прочистил, потом включил зажигание не заводя, нажал газ, заслонка открылась на 90гр, еще почистил. Вся грязь на ветоши. Дело явно не в нем. Брызгать в впускной не стал, и так мотор болеет.
фото
. Решил чистить способом для ленивых, только снятием пластиковой хрени (чистил не так давно капитально с снятием и продувками). Проверил пальцем, палец просто грязный, никаких ужасов в виде черной маслянисто-смоляной массы. Очистителем инжекторов пропитал ветошь и прочистил, потом включил зажигание не заводя, нажал газ, заслонка открылась на 90гр, еще почистил. Вся грязь на ветоши. Дело явно не в нем. Брызгать в впускной не стал, и так мотор болеет.фото
Логи в понедельник посмотрю, сейчас без компа с телефона.
Зачем столько разбирать в машине?))
Дроссель и по логам чистый.
Помыть маф надо бы или донорский поставить посмотреть.
Зачем столько разбирать в машине?))
Дроссель и по логам чистый.
Помыть маф надо бы или донорский поставить посмотреть.
Первое что бросается в галаза, напряжение на МАФе на холостом ходу по базовой диагностике 1.1 - 1.2, здесь выше скачет.
Поставь донорский МАФ, посмотри по логам параметры после этого.
АВКСы как гуляли, так и гуляют, проверь давление масла в системе и ели все норм, то либо муфты, либо уже гуляют сами распредвалы.
А вообще, для начала, просто прошерстить всю проводку, посмотреть все шланги на предмет подсоса воздуха, почистить контактные группы, все таки машина в возрасте и уже потом все смотреть прям по базовой таблице диагностики.
По логам она в начале умирающего состояния ))) Но это все может быть кажущимся просто из-за примитивной проблемы в контактной группе.
В общем просто надо дедушку всего исследовать )) досконально )
Поставь донорский МАФ, посмотри по логам параметры после этого.
АВКСы как гуляли, так и гуляют, проверь давление масла в системе и ели все норм, то либо муфты, либо уже гуляют сами распредвалы.
А вообще, для начала, просто прошерстить всю проводку, посмотреть все шланги на предмет подсоса воздуха, почистить контактные группы, все таки машина в возрасте и уже потом все смотреть прям по базовой таблице диагностики.
По логам она в начале умирающего состояния ))) Но это все может быть кажущимся просто из-за примитивной проблемы в контактной группе.
В общем просто надо дедушку всего исследовать )) досконально )
1. Есть смысл помереть напряжение на клемме МАФ? Я не смог в него зонды-иголки засунуть, а обычно мог всегда :-D. Донора где бы взять еще...
2. АВКС клапана я думаю все же менять надо...
3. В проводку никто не лазил (кроме меня, да и нелез я в движок) и везде она очень приличная. Если почистить, то инжекторная очистка пойдет?
4. Подсох впуска проверю. Резинкам 14 лет, пора.
5. А где взять базовые таблицы диагностики? Или хотябы логи исправного субаря на 204? Я по параметрам почитаю и разберусь, но нужен образец.
2. АВКС клапана я думаю все же менять надо...
3. В проводку никто не лазил (кроме меня, да и нелез я в движок) и везде она очень приличная. Если почистить, то инжекторная очистка пойдет?
4. Подсох впуска проверю. Резинкам 14 лет, пора.
5. А где взять базовые таблицы диагностики? Или хотябы логи исправного субаря на 204? Я по параметрам почитаю и разберусь, но нужен образец.
По логам и так видно напряжение. Донора - надо подъехать к тому, у кого есть точно такое же чудо )) Лог с 204 посмотрю, может где и остался.
Есть не очистка, есть прям спрей для электроконтактов, им проливается, если влага есть, я в маму запихивал смазку от ликвимолли для аккумуляторов, красную, потом забывал что с контактами что то может быть.
А все параметры есть в сервис мануале на эти машины, если нету, могу ссылку на диск скинуть, чтобы скачать, есть на русском языке.
И менять, похоже, уже муфты надо вместе с клапанами, так бы вскрыть клапанные, поставить зазоры, проверить распредвалы, поменять муфты, собрать и наслаждаться дальше )
Эта красная смазка у меня есть. Есть еще графитовая - проводящая, а есть еще проверенный дедами литол24, который высыхает и организует типа пленки.
Но этот Liqui Moly "Batterie-Pol-Fett" не проводящая. Просто наносим на контакты, или на корпус фишки вокруг контактов? Чтобы смазка работала как уплотнитель? С 1-полярными контактами (типа клемм АКБ) проще, там нет опасности связей между контактами. Например литол24 тут чудо, напихать в антенно-фидерное хозяйство и и лет мнадацать не думать о воде.
Я забивал эту красную внутрь мам и вокруг уплотнителя фишки, чтобы влага не попадала как дополнительный уплотнитель. На трибеке рассохлись резинки уплотнительные и влага стояла в разъемах ДЗ, коробки, фар, МАФа, забил смазку и забыл о проблеме )) потом, правда, фишку тяжело снять, она как вакуумируется)
Проверил герметичность впускного самодельным дымогенератором.
Чуть травило на гофре от фильтра и совсем чуть на заслонке. Туже подтянул хомуты - перестало. Но реально, отверткой такое уже тяжело затягивать. А в фильтр всеже часто ныряеш. Надо бы гофру сменить при случае.
---
Генератор дыма сделал из:
2шт соска от шин - 20р
Шланг по диаметру соска - 80р
Банки из под перца - 0р
Бутылка из под керосина - 0р
Пачка сигарет обычного калибра - 100р
(слимы выпадали, а под обычные пришлось рассверлить резину)
---
Как инструмент на разовую проверки сойдет. Но если кто серьезнее будет делать, то усильте крышку банки, эта хлипковата. Ну и заглушку-потатчик дыма во впускной надо по жестче, чтоб хомутом обжимать.
Чуть травило на гофре от фильтра и совсем чуть на заслонке. Туже подтянул хомуты - перестало. Но реально, отверткой такое уже тяжело затягивать. А в фильтр всеже часто ныряеш. Надо бы гофру сменить при случае.
---
Генератор дыма сделал из:
2шт соска от шин - 20р
Шланг по диаметру соска - 80р
Банки из под перца - 0р
Бутылка из под керосина - 0р
Пачка сигарет обычного калибра - 100р
(слимы выпадали, а под обычные пришлось рассверлить резину)
---
Как инструмент на разовую проверки сойдет. Но если кто серьезнее будет делать, то усильте крышку банки, эта хлипковата. Ну и заглушку-потатчик дыма во впускной надо по жестче, чтоб хомутом обжимать.
Итак, проблема решена или частично решена. У меня были 2 независимые проблемы, которые наложились одна на другую. Условно назовем их:
1. Рукожопство с электрикой
2. Клапана фаз и опять рукожопство
Еще было куча проблем, типа отсутствие локального грамотного диагноста, но оно не решаемо, в отличии от п.1 и 2. Спасибо тем, кто помог удаленно.
1. Рукожопство с электрикой. Введение
У меня фориг SG5 на автомате. И я словил известную проблему - контактная группа на коробке стала плохо контачить по части цепи стартера. Запускаешь стартер, авто щелкает, а стартер не крутиться.
Цепь стартера на автомате представляет из себя сложный путь: +АКБ->предохранитель->замок_зажигания->пара_реле->контакты_селектора_АКПП->втягивающее_стартера. Все установлено в сухом месте, кроме этого селектора. И по прошествии многих лет и пробега он плохеет. А так как ток на втягивающее стартера достаточно приличный (до 30А, но я видел 6-8А), то такая цепь, да с участком во влаге, становиться слишком сложной, а потеря даже 1В критичной. Впервые еденично я столкнуться с таким года 4 назад, когда авто было 10 лет. Потом чаще. Особенно заметно на севшем АКБ или зимой. Например если втягивающее стартера вообще не шевелиться или притягивает стартер, потом отпускает, снова притягивает, типа трещит - это оно. Лечиться банальной зарядкой АКБ. Но это не всегда возможно. Еще можно поменять контактную группу на коробке. Но новые я найти не смог, а замена на контрактную или чистка решение временное, было такое у знакомого, не на долго. И да, еще и контакты замка могут подгореть, но это точно не мой случай, потому что у меня сигнализация с автозапуском, она обходить замок, но не контакты АКПП. Да и почему именно эти контакты? Если по началу такое было на положении P селектора, а на N все было ок, то потом и на N стало.
1. Рукожопство с электрикой. Как я создал проблему решая другую проблему
Т.к. я всю жизнь с проводами, то начитавшись как такое решали другие, решил не возиться с контактной группой, а поставить промежуточное реле стартера. Т.е. вся мною описанная цепь включает реле, установленное рядом с АКБ и стартером. А реле в свою очередь включает втягивающее стартера с минимумом потерь, т.к. цепь минимальна и в сухом месте: +АКБ->предохранитель->наше_реле->стартер. Все сделал в штатном моторном главном блоке предохранителей. Чтобы не было проблем использовал родные японские реле. Вообщем авто стала куда легче заводиться зимой с севшим АКБ, стартер всегда крутился, старая болячка форей, они очень капризны к АКБ, обойдена. Смотрим приведенную схему. Так прошло год-два и все было ок.
1. Рукожопство с электрикой. Что было со скачками оборотов на P и N
Посмотрите на схему. ECM мониторит цепь втягивающего реле стартера на входе B21. После переделки ECM стало контролировать допреле стартера. Казалось бы, какая разница? А у них принципиальный разный ток (0,15 и 6А) и значит сопротивление. Сопротивление подтяжки цепи в ECU к 12В создает небольший ток на входе B21 (контроль стартера), которое реле втягивающее гасит до практически 0В. А вот на допреле уже выше 0в, и было где-то 0,1-0,15В.
На Forеster SG ECM имеет аналоговую схемотехнику, т.е. с кучи аналоговых входов беруться данные и принимается решение о работе двигателя в разных режимах. В моем случае эти 0,1-0,15В на допреле (а для ECM втягивающее реле) были пограничные, так еще и были какие выбросы помехи поди единичные. И ECM принимал решение о глушении или снижении оборотов двигателя, ибо на этой цепи должен быть 0В. Может такой алгоритм ошибочный, может мой ECM не совсем исправный. Казалось бы глупость, на втягивающем стартера 0,15В, причем тут это? Не знаю, но если у вас проблемы с цепями стартера на АКПП и похожие симптомы, проверьте. При отключении клеммы от втягивающего реле движок сразу заглохнет. Если поиграться с контактом этой цепи, обороты ХХ станут скакать. Так я и понял, это какаето защита от включению стартера на работающем двигателе. Но только на P или N, на ходу все это не влияло. Что-то изменилось в цепи или реле, и эти милливольты начали влиять, хотя раньше не влияли.
1. Рукожопство с электрикой. В чем моя ошибка?
Смотрим схему. Я сделал так, чтобы ECM мониторил обмотку допреле. Так было проще, я не добрался до провода B21 от ECM, страшный косяк, но кто ж до такого додумался бы? И никто не делал такое, все делали как я, но я словил такое.
Пока я сделал обманку, увеличив ток допреле раза в 10, гдето до 1А. Повесил просто лампочку 10вт параллельно обмотке допреле. Напряжения на входе B21 упало до примерно 0,01В и проблема ушла. Пока сделал на соплях, надо резистор вместо лампочки, а еще лучше переподключить B21 на втягивающее стартера. Сделаю по весне теперь как надо, пусть обкатается идея.
1. Рукожопство с электрикой
2. Клапана фаз и опять рукожопство
Еще было куча проблем, типа отсутствие локального грамотного диагноста, но оно не решаемо, в отличии от п.1 и 2. Спасибо тем, кто помог удаленно.
1. Рукожопство с электрикой. Введение
У меня фориг SG5 на автомате. И я словил известную проблему - контактная группа на коробке стала плохо контачить по части цепи стартера. Запускаешь стартер, авто щелкает, а стартер не крутиться.
Цепь стартера на автомате представляет из себя сложный путь: +АКБ->предохранитель->замок_зажигания->пара_реле->контакты_селектора_АКПП->втягивающее_стартера. Все установлено в сухом месте, кроме этого селектора. И по прошествии многих лет и пробега он плохеет. А так как ток на втягивающее стартера достаточно приличный (до 30А, но я видел 6-8А), то такая цепь, да с участком во влаге, становиться слишком сложной, а потеря даже 1В критичной. Впервые еденично я столкнуться с таким года 4 назад, когда авто было 10 лет. Потом чаще. Особенно заметно на севшем АКБ или зимой. Например если втягивающее стартера вообще не шевелиться или притягивает стартер, потом отпускает, снова притягивает, типа трещит - это оно. Лечиться банальной зарядкой АКБ. Но это не всегда возможно. Еще можно поменять контактную группу на коробке. Но новые я найти не смог, а замена на контрактную или чистка решение временное, было такое у знакомого, не на долго. И да, еще и контакты замка могут подгореть, но это точно не мой случай, потому что у меня сигнализация с автозапуском, она обходить замок, но не контакты АКПП. Да и почему именно эти контакты? Если по началу такое было на положении P селектора, а на N все было ок, то потом и на N стало.
1. Рукожопство с электрикой. Как я создал проблему решая другую проблему
Т.к. я всю жизнь с проводами, то начитавшись как такое решали другие, решил не возиться с контактной группой, а поставить промежуточное реле стартера. Т.е. вся мною описанная цепь включает реле, установленное рядом с АКБ и стартером. А реле в свою очередь включает втягивающее стартера с минимумом потерь, т.к. цепь минимальна и в сухом месте: +АКБ->предохранитель->наше_реле->стартер. Все сделал в штатном моторном главном блоке предохранителей. Чтобы не было проблем использовал родные японские реле. Вообщем авто стала куда легче заводиться зимой с севшим АКБ, стартер всегда крутился, старая болячка форей, они очень капризны к АКБ, обойдена. Смотрим приведенную схему. Так прошло год-два и все было ок.
1. Рукожопство с электрикой. Что было со скачками оборотов на P и N
Посмотрите на схему. ECM мониторит цепь втягивающего реле стартера на входе B21. После переделки ECM стало контролировать допреле стартера. Казалось бы, какая разница? А у них принципиальный разный ток (0,15 и 6А) и значит сопротивление. Сопротивление подтяжки цепи в ECU к 12В создает небольший ток на входе B21 (контроль стартера), которое реле втягивающее гасит до практически 0В. А вот на допреле уже выше 0в, и было где-то 0,1-0,15В.
На Forеster SG ECM имеет аналоговую схемотехнику, т.е. с кучи аналоговых входов беруться данные и принимается решение о работе двигателя в разных режимах. В моем случае эти 0,1-0,15В на допреле (а для ECM втягивающее реле) были пограничные, так еще и были какие выбросы помехи поди единичные. И ECM принимал решение о глушении или снижении оборотов двигателя, ибо на этой цепи должен быть 0В. Может такой алгоритм ошибочный, может мой ECM не совсем исправный. Казалось бы глупость, на втягивающем стартера 0,15В, причем тут это? Не знаю, но если у вас проблемы с цепями стартера на АКПП и похожие симптомы, проверьте. При отключении клеммы от втягивающего реле движок сразу заглохнет. Если поиграться с контактом этой цепи, обороты ХХ станут скакать. Так я и понял, это какаето защита от включению стартера на работающем двигателе. Но только на P или N, на ходу все это не влияло. Что-то изменилось в цепи или реле, и эти милливольты начали влиять, хотя раньше не влияли.
1. Рукожопство с электрикой. В чем моя ошибка?
Смотрим схему. Я сделал так, чтобы ECM мониторил обмотку допреле. Так было проще, я не добрался до провода B21 от ECM, страшный косяк, но кто ж до такого додумался бы? И никто не делал такое, все делали как я, но я словил такое.
Пока я сделал обманку, увеличив ток допреле раза в 10, гдето до 1А. Повесил просто лампочку 10вт параллельно обмотке допреле. Напряжения на входе B21 упало до примерно 0,01В и проблема ушла. Пока сделал на соплях, надо резистор вместо лампочки, а еще лучше переподключить B21 на втягивающее стартера. Сделаю по весне теперь как надо, пусть обкатается идея.
2. Клапана фаз AVCS .
Еще была одна проблема, скакали фазы системы фазораспределения. Как я понимаю, распредвалы должны быть в одинаковых положениях, или отличаться не много совсем. Это могло влиять на обороты ХХ, и их неисправность одна из подобных симптомов.
Клапана фаз. Рукожопство.
Мне дали совет посмотреть клапана AVCS, как самое простое. За 100ткм они вполне могут чудить. Я вообще то ленивый по авто ковыряться с чем то, кроме проводов, и обычно еду к спецу. Но спец далеко. Но тут я проявил небывалую инициативу, я снял клапана, они выглядели отлично. Проверил ход, ток, сопротивление. Че уж снял, давайте почистим с разборкой. Заодно растянем пружину. Кароче начитался советов на форумах, только угробил клапана. Они и до этого уже были уставшие (см.приложения в картинках и логи в облаке, например лог 04. До лог 14. это еще родные клапана).
Позже вплоть до ошибки 0011 и 0021 дошло, это ошибка положения распредвала.
Родные клапана выглядели неплохо для 14 летнего авто, но я их еле снял, отверткой пришлось как рычагом действовать. Поставить назад еще сложнее, ну не лезут они. А мой сосед, спец по таётам, говорит это фигня какаето, они должны легко сниматься и ставиться, руками. В итоге на одном резинка закусилась и порвалась при последнем снятии. Т.е пока их не трогали, они может быть и поездили бы еще, но шаловливые ручки добили их.
Клапана фаз. Решение явное.
Кароче я заказал контрактные клапана. Да не штатные 10921AA080, а 10921AA020, которые дороже и типа лучше. Новые стоят космос, а уверенности не было. Эти я выбирал по фото, купил 3 клапана на всякий, катушку зажигания и еще по мелочи за 5тр. Выбрал 2 из 3х приехавших, похоже с одного авто, и самыми сильными пружинами. Полная копия, болт-в-болт, тоже сопротивление, хотя выглядят чуть иначе. Вставились они очень легко! И снялись легко на пробу. Также заглянул внутрь их посадочного места, там все очень хорошо.
Снял логи, с лога 21. Замена клапанов фаз холодный и далее в облаке уже с другими клапанами.
Ездию дня 4 в различных режимах, ошибок нет, разумеется и нет проблем с оборотами ХХ. Мне кажеться ездит куда лучше, но это всегда так кажеться, да и последние пару месяцев я тошнил до 2000 об\мин, боялся за движок.
Я как попугай, мало че смыслю, поэтому самому себе напишу шпаргалку:
1. Intake OCV Current Right и Left (mA) - ток клапанов
2. Intake OCV Duty Right и Left (%) скважность тока и значит % открытия клапанов
Все это вспомогательные данные, а вот следующие уже очень важны, это итог работы параметров 1 и 2, т.е. током и длительностью работы клапанов мозги стараются фазы распредвалов смещать синхронно.
3. Intake VVT Advance Angle Right Left (°) — угол смещения фазы открытия впускных клапанов относительно зажигания. Система вращения фаз. Расхождения могут быть не более 1 градуса.
1 градус разницы это среднее или максимальное? В среднем то мы в 1гр укладываемся всегда легко, а если тошнить, то вообще стремиться к 0. А вот максимум это 2 градуса.
Еще была одна проблема, скакали фазы системы фазораспределения. Как я понимаю, распредвалы должны быть в одинаковых положениях, или отличаться не много совсем. Это могло влиять на обороты ХХ, и их неисправность одна из подобных симптомов.
Клапана фаз. Рукожопство.
Мне дали совет посмотреть клапана AVCS, как самое простое. За 100ткм они вполне могут чудить. Я вообще то ленивый по авто ковыряться с чем то, кроме проводов, и обычно еду к спецу. Но спец далеко. Но тут я проявил небывалую инициативу, я снял клапана, они выглядели отлично. Проверил ход, ток, сопротивление. Че уж снял, давайте почистим с разборкой. Заодно растянем пружину. Кароче начитался советов на форумах, только угробил клапана. Они и до этого уже были уставшие (см.приложения в картинках и логи в облаке, например лог 04. До лог 14. это еще родные клапана).
Позже вплоть до ошибки 0011 и 0021 дошло, это ошибка положения распредвала.
Родные клапана выглядели неплохо для 14 летнего авто, но я их еле снял, отверткой пришлось как рычагом действовать. Поставить назад еще сложнее, ну не лезут они. А мой сосед, спец по таётам, говорит это фигня какаето, они должны легко сниматься и ставиться, руками. В итоге на одном резинка закусилась и порвалась при последнем снятии. Т.е пока их не трогали, они может быть и поездили бы еще, но шаловливые ручки добили их.
Клапана фаз. Решение явное.
Кароче я заказал контрактные клапана. Да не штатные 10921AA080, а 10921AA020, которые дороже и типа лучше. Новые стоят космос, а уверенности не было. Эти я выбирал по фото, купил 3 клапана на всякий, катушку зажигания и еще по мелочи за 5тр. Выбрал 2 из 3х приехавших, похоже с одного авто, и самыми сильными пружинами. Полная копия, болт-в-болт, тоже сопротивление, хотя выглядят чуть иначе. Вставились они очень легко! И снялись легко на пробу. Также заглянул внутрь их посадочного места, там все очень хорошо.
Снял логи, с лога 21. Замена клапанов фаз холодный и далее в облаке уже с другими клапанами.
Ездию дня 4 в различных режимах, ошибок нет, разумеется и нет проблем с оборотами ХХ. Мне кажеться ездит куда лучше, но это всегда так кажеться, да и последние пару месяцев я тошнил до 2000 об\мин, боялся за движок.
Я как попугай, мало че смыслю, поэтому самому себе напишу шпаргалку:
1. Intake OCV Current Right и Left (mA) - ток клапанов
2. Intake OCV Duty Right и Left (%) скважность тока и значит % открытия клапанов
Все это вспомогательные данные, а вот следующие уже очень важны, это итог работы параметров 1 и 2, т.е. током и длительностью работы клапанов мозги стараются фазы распредвалов смещать синхронно.
3. Intake VVT Advance Angle Right Left (°) — угол смещения фазы открытия впускных клапанов относительно зажигания. Система вращения фаз. Расхождения могут быть не более 1 градуса.
1 градус разницы это среднее или максимальное? В среднем то мы в 1гр укладываемся всегда легко, а если тошнить, то вообще стремиться к 0. А вот максимум это 2 градуса.
МАФ мыл усиленно в спирте. Был совсем небольшой подсос воздуха, устранил.
---
Learning View не подключаеться, нет ответа, использовал 2 версии ПО, 3я была с вирусом.
Вот типовые логи одной, у другой логов нема:
[21:05:46.3200727] Learning View version 0.6a
[21:05:49.7918777] PassThruOpen returned 8 and DeviceID 0
[21:05:49.7968778] PassThruGetLastError returned 8, Message: no devices available
[21:05:49.8018778] COM3 open
[21:05:49.8268778] ECU Init
[21:05:49.8368778] WRITE 6 bytes: 80 10 F0 01 BF 40
[21:05:49.9218779] READ 6 bytes: 80 10 F0 01 BF 40
[21:05:51.4648801] No response to ECU Init
[21:05:51.4648801] COM3 closed
Но один раз Learning View сказало мол ECU не вижу, но могу IAM показать. Больше я не смог добиться чего либо и не уверен что смогу IAM еще раз считать.
Learning View точно по KKL работает, че так не стабильно? Может какие драйвера надо? Я dll качал, в логе ругалась она на них.
IAM =0,4375. Это после всех манипуляций выше и сброса всех ошибок и отключения АКБ и нормально-средне-типового поведения авто, расход 8-15л\100км, где и как ездить.
IAM (Ignition Advance Multiplier) это параметр, что занимается подгонкой карты зажигания по сигналу датчика детонации. Как я понимаю, он должен быть от 0 до 1, где 0 плохо, 1 отлично.
---
Learning View не подключаеться, нет ответа, использовал 2 версии ПО, 3я была с вирусом.
Вот типовые логи одной, у другой логов нема:
[21:05:46.3200727] Learning View version 0.6a
[21:05:49.7918777] PassThruOpen returned 8 and DeviceID 0
[21:05:49.7968778] PassThruGetLastError returned 8, Message: no devices available
[21:05:49.8018778] COM3 open
[21:05:49.8268778] ECU Init
[21:05:49.8368778] WRITE 6 bytes: 80 10 F0 01 BF 40
[21:05:49.9218779] READ 6 bytes: 80 10 F0 01 BF 40
[21:05:51.4648801] No response to ECU Init
[21:05:51.4648801] COM3 closed
Но один раз Learning View сказало мол ECU не вижу, но могу IAM показать. Больше я не смог добиться чего либо и не уверен что смогу IAM еще раз считать.
Learning View точно по KKL работает, че так не стабильно? Может какие драйвера надо? Я dll качал, в логе ругалась она на них.
IAM =0,4375. Это после всех манипуляций выше и сброса всех ошибок и отключения АКБ и нормально-средне-типового поведения авто, расход 8-15л\100км, где и как ездить.
IAM (Ignition Advance Multiplier) это параметр, что занимается подгонкой карты зажигания по сигналу датчика детонации. Как я понимаю, он должен быть от 0 до 1, где 0 плохо, 1 отлично.
У меня ручка. Тоже начали плавать на нейтрали. При включении кондея могла заглохнуть. Ехала нормально. Поменял топливный фильтр - всё исправилось. Фильтр прошёл 50-60 тыс.км. Весь забитый, удивляюсь, как она ещё ездила.
Странно, вроде когда тапок в пол должно влиять.
У меня как раз на ХХ только.
Все решилось, причина в другом.
Реклама
