Москва/Архангельск/транзит - 2017 (фотоотчет)

[Ян.]

Начинаю потихоньку публиковать отчет о своей поездке по Ярославской, Вологодской и Архангельской областям. При общей протяженности предварительно спланированного маршрута в 3000 км (просчитанного Яндекс-картами), я сумарно наколесил около 4100 км. На бензин потратил, кому интересно, 17,5 тыс.руб. На жилье - 10,6 тыс.руб. Дважды на одну ночь останавливался в Вологде, и по две ночи ночевал в Архангельске и Северодвинске. Дважды ночевал в дороге. И на два дня остановился порыбачить на озере Кубенском.

Заправлялся только на брендовых заправках. Расход в среднем составил около 10 л/100 км. На Шелловском V-Power установил свой личный рекорд расхода - 8,6 л/100 км

Выехал ранним утром 25 июля. Машина оказалась забита вещами под завязку Пассажира сажать было б уже некуда. Как потом оказалось, не взял с собой палатку, но это может и к лучшему. Та, что есть - достаточно габаритная и просторная, для размещения с удобствами. Но слишком трудоемкая в установке. Поэтому на промежуточных стоянках (не в гостиницах) я даже не пытался ее найти среди остальных вещей, а ночевал или в машине, или в спальнике под открытым небом. А когда необходимость в ней все же возникла, то приобрел в вологодском Триале палатку поменьше и попроще, благо у них в это время очень хорошие скидки.

В первый день план был доехать до Вологды с заездами в некоторые места.



Ссылка на карту с маршрутом первого дня.

Первой остановкой стало село Кукобой.
Старинное село Кукобой находится в Ярославской области, на живописном берегу реки Ухтома. Первое упоминание о Кукобое относится к 1526 году.



Село известно благодаря находящемуся в его центре Собору Спаса Нерукотворного Образа. Собор был построен в стиле ретроспективизма в 1912 году силами кукобойских мастеров на средства местного купца Воронина (1 миллион царский рублей). Этот стиль подчёркивал самобытность русского народного зодчества XVI – XVII веков. Храм был построен из кирпича, производимого на специально построенном кирпичном заводике. Облицовочный кирпич для храма был привезён из Финляндии и Германии. Строительство храма длилось четыре года. В 1930-е годы храм Спаса Нерукотворного Образа был закрыт, убранство было разрушено. В 1989 году Спасский Собор был возвращён РПЦ.







Мне он показался стилистически похожим на Храм в Дубровицах под Подольском.

Вторая достопримечательность Кукобоя - музей Бабы-Яги. В 2004 году Кукобой был объявлен родиной этой сказочной бабушки. Даже определён день рождения Яги - 26 июня. Небольшая, крутящаяся вокруг себя избушка Бабы-Яги окружена частоколом. Помимо избушки, в чертогах Бабы-Яги находятся лесная резиденция «Медвежий угол» и музей Сказки. Здесь проводятся интересные программы с участием Бабы-Яги и старичка-лесовичка, Марьи-Искусницы и Дуняши.





В день моего визита не то что программ этих не было, но и магазин с сувенирами оказался закрыт. Поэтому бродил там самостоятельно. Дошел до упомянутого Медвежьего угла.



Рядом расположен освященный источник. Не стал фотографировать. Его снимков на разных сайтов есть много. Приведу только описание.

Кукобой — село на семи родниках. Шесть из них находятся в ближайших к нему перелесках. И только один — в хорошо доступном для села месте, в сосновом парке. Именно вода из этого родника , именуемого в народе просто «Ключиком», считается целебной.

По одной из легенд, во время засухи и мора, когда пересохли в ближайшей округе все колодцы и реки, Господь послал жителям села неиссякаемый источник — родник, благодаря которому все жители благополучно без болезней пережили великую засуху.

Вода святого источника очищает организм, выводит шлаки, оказывает омолаживающее воздействие. Из поколения в поколение живущих в селе передаётся легенда, что дочь Ивана Кемского, владевшего когда-то селом, была очень красивой девушкой, но с безобразно кривыми ногами. Придя однажды к роднику, долго плакала она, сетуя на судьбу, опустив ноги в холодную хрустальную водицу. И произошло чудо:ноги выпрямились.Она вышла замуж и прожила долгую и счастливую жизнь, не раз приезжая к целебному источнику принести благодарность и сотворить молитву..

Это всего лишь легенды. Из исторических документов известно, что сам Иван Грозный посещал кукобойский родник, чтобы его «водицы испити». Известно также, что в мае 1912 года родник удостоился быть освящённым архиепископом Тихоном, будущим Патриархом Московским и Всея Руси, впоследствии причисленным православной церковью к лику святых. Ежегодно обряд освящения воды родника совершается 19 января во время православного праздника Крещения Господня. Во время трескучих морозов, снегопада, любого ненастья и дождя к живой воде чудесного родника всегда есть торная тропа.

Рядом с источником начинается крутой спуск к речке Ухтоме.





Попадались мне и такие сюжеты





В общем, сделал вывод, что село действительно "волшебное на всю голову". Даже столовая там сказочная



Следующей контрольной точкой стала усадьба Брянчаниновых в селе Покровское.

Древний русский род Брянчаниновых ведёт начало от боярина, оруженосца великого князя Московского Дмитрия Донского Михаила Бренко, погибшего в битве на Куликовом поле. Предположительно, село Покровское Брянчаниновы получили за военные заслуги в начале XVII века. В 1803 году Покровское получил в наследство Александр Семенович Брянчанинов. В 1809-10 годах был построен двухэтажный изящный усадебный дом в стиле классицизма, с мансардой, мезонином на двух парах коринфских колонн и баллюстрадой балконов. Фасады дома были украшены лепными украшениями. Автором проекта стал местный самоучка Александр Сапожников.
Больше по ссылке.

При входе на территорию усадьбы расположены несколько экспозиций, описывающие быт того времени.



Дом расположен в небольшом ухоженном парке













Пока гулял по парку, пошел дождь. Поэтому дом успел сфотографировать только с торца.



Дальше я переместился в Можайское. Там расположен музей А.Ф.Можайского. Поскольку учился в заведении его имени, то не смог пропустить это место.

А. Ф. Можайский – русский изобретатель, контр-адмирал флота. Стал известным, благодаря изобретению первого в России (и в мире) летательного аппарата – как его называли – самолет Можайского. Александр Федорович сам его спроектировал и сам же строил в конце 19 века. В честь Можайского названа Военно-космическая академия, Музей пионеров авиации и космонавтики в Петербурге, улицы в разных городах России, а также открыт Мемориальный дом-музей недалеко от Вологды.



Музей оказался закрыт в связи с летним сезоном и отсутствием посетителей, но позвонив по указанному в объявлении телефону я договорился, что мне его откроют.









Из Можайского я отправился в Вологду. С хозяином квартиры договоренность о встрече уже была, поэтому я сначала поехал прогуляться на набережную одноименной городу реки. Иначе, если бы был другой порядок действий: квартира, а потом прогулка; то я вряд ли бы уже выполз на променад

Один из домиков в районе набережной



Сольное выступление гитариста. Довольно таки неплохое



Церковь Сретения Господня



Часовня в память 2000-летия Рождества Христова



Дальше я дошел до вологодского кремля. Воскресенский собор



С другой стороны



Церковь Рождества Христова на Архиерейском дворе



С другой стороны



Реконструируемый Софийский собор



Крестовоздвиженская церковь



Внутри кремля





А это мое селфи



На набережной много праздного и непраздного народа



"В городском саду играет духовой оркестр"





Снял на видео исполнение первого произведения
[MEDIA]https://youtu.be/YXkXjx1eVSk[/MEDIA]

На этом прогулку я закончил и поехал заселяться. На следующий день планировал доехать до Антониево-Сийского монастыря.

Продолжение следует.

 

[Ян.]

Отоспавшись и отдохнув, утром 26 июля я выехал в сторону Антониево-Сийского монастыря. Задача была проехать порядка 600 км, останавливаясь для осмотра интересных мест вблизи трассы. И вечером заночевать на подъезде к точке назначения, чтобы рано утром осмотреть монастырь и двинуться дальше в сторону Архангельска.


Ссылка на карту с маршрутом второго дня

Для ночевки я предполагал остановиться где-то между Емецком и монастырем: или в районе озер Угловатое - Кязьмеш, что к западу от Емецка, или на берегу озер Плоское - Плешково, что возле самого монастыря, или где-то на площадке для отдыха возле дороги между этими местами.

Все планы спутал дождь. Целый день я играл с ним наперегонки в дороге, а когда нашел место и вознамерился стать, то он ливанул как из ведра и с градом в придачу. Если бы я не припозднился с ночлегом и уже выгрузился, то все вещи просто бы смыло. Поэтому пришлось пережидать в машине на какой-то отворотке в компании еще двух таких же осторожных как я

После того как дождь поутих, я направился в сторону озера Плешкова. В сухую погоду там действительно можно стоять на берегу, дорога рядом с озером и есть несколько съездов. Но в эту непогодь съезжать с асфальта мне не хотелось. Повезло! Нашлась бетонированная площадка рядом с дорогой (точка "С" на схеме). Там я и заночевал не без помощи мобильного фумигатора, иначе окна было просто не открыть из-за комаров.

Про них стоит сказать отдельно. Эти злющие бестии в Архангельской области спелись со слепнями буквально не давали выйти из машины днем. Ночью они утихомиривались и куда-то практически все пропадали. Если кто-то вам скажет, что в сосновых борах нет комаров, то плюньте тому человеку в лицо. В архангельских сосновых борах комары укуриваются фитонцидами и становятся особенно кровожадными :lol:

Одним из первых мест для осмотра стал городок Сямжа, где я заодно в крайний раз на пути на север заправился на Shell. Городок совсем небольшой. Через него протекает речка Сямженка.





Я даже попытался поблеснить на ней, но потерял на зацепе одну блесну и бросил это.

Есть такой вот подвесной пешеходный мостик



Еще хотелось посмотреть на Церковь Воскресения Христова постройки начала XIX века, но как-то она после кукобоевской церкви не впечатлила



Если бы не пристроенная колокольня, то сложно было бы определить, что это церковь.

Проезжая через Вельск, зацепился взглядом с моста над рекой Вель за маковки двух старинных церквей.



Долго блудил и искал к ним подъезд.



Утыкался то в коровник, то в ЛОЛ (летний оздоровительный лагерь ). Наконец-то нашел

https://yandex.ru/maps/-/CBUE6-HYdC

Это оказались Ильинская (1756 г.) и Вознесенская (1805 г.) церкви.





Вознесенская в полуразрушенном состоянии, стоит открытой и даже можно подняться на колокольню





Ильинская, наоборот, закрыта и, похоже, внутри сохранилась лучше, чем ее младшая каменная сестра.

Близился уже вечер и дальше в дороге я еще несколько раз накоротко останавливался пофотографировать.

Где-то это честно называют ручьем, а здесь это река Черная (похоже, право ). Таких "рек" по трассе очень много



Попались и "закаты"







И любимый сюжет "пустынная дорога, уходящая вдаль"



Чуть позже началось погодное непотребство и стало не до фотографии.
На сегодня все. Продолжение следует.

 

[JohnPreacher]

Красиво всё это! ))

 

[aTacs]

Отличные фотографии, по ним можно учиться фотографированию, подбору ракурса и т.д...)

 

[Ян.]

День третий

Утром 27 июля дождь продолжился с разной интенсивностью. По берегу в промокших штормовках уныло бродила пара москвичей (определил по номерам запаркованной неподалеку машины) с удочками. Им явно недоставало зонтиков Я, пользуясь перерывами в дожде, собрал и переуложил вещи в машине, позавтракал и после этого двинулся к монастырю.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь — православный мужской монастырь; расположен в 160 км от Архангельска, на полуострове озера, называющегося Михайловским (иногда Святым) из которого вытекает река Сия (приток Двины) и давшая название этому монастырю. Основан в 1520 году преподобным Антонием. под спудом Троицкого храма погребены мощи основателя монастыря преподобного Антония Сийского.
В 1601 г. в Сийском монастыре по приказу царя Бориса Годунова был насильственно пострижен боярин Федор Никитич Романов, будущий Патриарх всея Руси, отец первого царя династии Романовых – Михаила. В 16-18 вв. Антониево-Сийский монастырь являлся крупнейшим духовным и культурным центром Подвинья. В 1589 году началось возведение каменного пятикупольного Троицкого собора,одного из первых каменных сооружений столь внушительных размеров в Двинском крае.

Традиционным в монастыре было переписывание книг. В 1920 году монахи организовали трудовую коммуну; в Благовещенской церкви советская власть открыла детскую колонию. Монастырь был закрыт. В 1992 году монастырь был передан Русской православной церкви. Сегодня уже практически восстановлены Храм-колокольня трех святителей Московских - Петра, Алексия и Ионы, Надвратная церковь преподобного Сергия Радонежского и Храм Благовещения Пресвятой Богородицы с Трапезной. Началось восстановление главного храма обители Свято-Троицкого собора.

У монастыря есть образцовое фермерское хозяйство. Молочная продукция монастырской фермы известна далеко за пределами Сийского монастыря. При монастыре существует летний лагерь для “трудных” подростков, которые живут и трудятся в монастыре.

Ежегодно обитель посещают до 5 тыс. российских и зарубежных паломников.

В апреле 2011 года здесь прошли съемки исторического русско-французского фильма про Григория Распутина с Жераром Депардье в главной роли.

Ссылка на маршруты 3 и 4 дней

Для начала проехал по берегу озера и сделал несколько снимков с помощью телевика





Перед въездом в монастырь есть парковка, но, могу конечно ошибаться, можно проехать чуть дальше и припарковаться вблизи от него, что по такой погоде было б очень актуально. Очень пригодилась армейская плащ-накидка. Под нее спокойно убрался рюкзачок, и она защитила от воды висящий на шее фотоаппарат.

На территории ведется реконструкция



Это уже вид на озеро с территории монастыря



Церковь открыта для посещения визитеров



Возле церкви есть церковная лавка, где можно приобрести соответствующие предметы и литературу. Возле въезда в монастырь, в будочке-кпп лежат платки-юбки для посещения. Рядом есть чайная, где можно подкрепиться и приобрести местную кедровую настойку, травяной чайный сбор, молочку и варенье.

Далее мой путь лежал в Холмогоры. Из них я хотел попасть в островной музей М.В.Ломоносова. Но не судьба... Ливень шел такой, что выходить никуда не хотелось и не было возможным.



Паромную переправу я не нашел. Яндекс привел в место, где никого и ничего не было. И я двинулся в Архангельск. Потом местные жители мне сказали, что переправа все же есть, наверное в немного другом месте.

Для начала мне надо было посетить военную комендатуру. Оказалось, что это заведение работает не до 17.30, как указано в справках в инете, а до трех. Поэтому я "пролетел" и отложил визит сюда на завтра.

Загодя жилье в Архангельске я не бронировал, думал, что сниму в тот же день, на месте и оказалось, что зря. Первые три попытки снять квартиру (хотелось именно квартиру) оказались неудачными. "Свободные" варианты на деле были уже заняты через другие отельерские системы (не букинг) или еще как-то. Только в одном случае мне предложили замену, но в прокуренной квартире и с сырым и рваным постельным бельем. В итоге к исходу дня пришлось снимать еще более худший вариант, но времени и сил на поиск чего-то другого уже не осталось. Огромное спасибо Алексею (GAI) за готовность меня приютить! Но не воспользовался.

По ходу, адекватные предложения по Архангельску можно найти в Airbnb, но я там не был заблаговременно зарегистрирован и не стал на месте суетиться.

День четвертый.

На следующий день распогодилось, и я двинул в Малые Корелы.

Малые Корелы - крупнейший музей деревянного зодчества и народного искусства под открытым небом в России. На территории в 140 га представлены более 100 памятников деревянного зодчества XVI — XIX вв. Историко-этнографические особенности региона, самобытную культуру и традиции поморов Русского Севера отражают уникальные культовые сооружения (церкви, колокольни, часовни, обетные кресты), все типы северорусского крестьянского жилища, хозяйственные постройки, сезонные крестьянские поселения. Многие объекты открыты для внутреннего посещения и ознакомления с укладом жизни на Русском Севере.

Дома









Амбары



Мельница







Церкви











Внутренние экспозиции











Место, где можно было помедитировать, если бы не комары





Животный мир
Да-да, не удивляйтесь! У музея имеется свой животный мир. Оказывается есть человек, который составил перечень птиц и животных, обитающих на его территории.



Из всего животного мира я видел только вот эту представительницу. Погладить не дала - зашипела и махнула лапой



Есть и растительный мир Сначала принял за цветы, настолько ярко-красный цвет был у этих грибов



Ну куда же без свадьбы - день-то пятничный



После Малых Корел оставалось время, и я решил сделать еще одну попытку добраться до музея Ломоносова, но с другого берега.

По дороге



Около 10 км по асфальту, 30 км по грейдеру, еще около 5-7 км по дороге раздолбайке и Яндекс привел меня к точке, откуда якобы ходит паром. Вот только паром, сказали местные жители, об этом не знает и, соответственно, не ходит ни сюда, ни отсюда

Вечером одноклубник мне устроил небольшую экскурсию по набережной и ближайшей округе.

Пара панорам.
Девушка у меня получилась на четырехколесном велосипеде



Здесь видно колесный пароход "Н.В.Гоголь"

Два однотипных судна, «Н. В. Гоголь» и «Генерал Кондратенко» (позднее переименован в «А. И. Желябов») были построены в 1910—1911 году в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе по заказу Северного пароходного общества «Котлас — Архангельск — Мурман». Пароходы были оборудованы по последнему слову техники того времени. Стоимость каждого судна составляла 140 тыс. рублей.

Пароходы перегонялись к месту службы по Волге, Шексне, Северно-Двинской системе через Кубенское озеро и по Сухоне. Так как габарит шлюзов на Северо-Двинской системе был слишком мал, суда пришлось разделить на три части: носовую, среднюю и кормовую. Пароходы были заново собраны в Михайловских мастерских Северного пароходного общества в Великом Устюге.

С 1911 года пароход работал на линии Вологда-Архангельск. Путь из Вологды в Архангельск занимал трое суток и девять часов, обратный путь длился четверо суток и девятнадцать часов. Пароход пользовался популярностью у пассажиров благодаря хорошей библиотеке и буфету с большим ассортиментом блюд.

Во время Гражданской войны «Гоголь» использовался как госпитальное судно и военный транспорт.

Осенью 1919 года пароход в разобранном виде был перевезён по железной дороге в Петроград для ремонта. Ремонт продлился два года, после чего пароход вернулся на линию Архангельск-Вологда. Через двадцать лет, в 1939—1941 годах, пароход прошёл капитальный ремонт. При этом пароходу был заменён корпус, то есть фактически от судна 1911 года постройки остались только паровая машина и паровые котлы, которые были размещены в новом корпусе. Старый корпус ещё несколько лет использовался как гостиница.

Во время Великой Отечественной войны пароход служил плавучим госпиталем. После войны работал на линии Великий Устюг-Архангельск.

В 1958—1959 году пароход опять прошёл капитальный ремонт, в ходе которого котлы были переведены с дровяного-угольного на нефтяное питание (мазут).

В 1972 году «Гоголь» стал плавучей базой отдыха ФГУП «Звёздочка» в городе Северодвинске. Именно поэтому он не был сдан на слом, в отличие от других пароходов той же эпохи. В 1972—1973 году пароход проходил переоборудование. С 1973 года «Гоголь» совершал рейсы-круизы по Северной Двине для работников завода «Звёздочка».

В 1994—1996 годах пароход прошёл очередную реконструкцию. При сохранении исторического внешнего облика судна внутренние помещения были переоборудованы для соответствия современным требованиям, предъявляемым к круизным судам.

На набережной много памятников. Один из них, может самый необычный - тюленю.



Бывший гостиный двор. Теперь в нем музей



Дом, в котором жил Аркадий Гайдар





Вид с набережной



Ниже променада расположен пляж. В тот вечер там рубились в пляжный волейбол





Некоторые просто релаксировали с книжкой



Новая застройка



Следы на люках от подготовки к Арктическому форуму





Строящийся Собор Михаила Архангела



Церковь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких
Ссылка на описание церкви



День завершился в архангельском Temple Bar вкушанием Чашушули под карамельное Гроссен Ваген Естественно, я был не на машине, а воспользовался такси с очень демократичными ценами. Дорога в несколько километров стоила 80 руб.

Продолжение следует.

 

[harefly]

А на что снимаешь, если не секрет? Поляризационник стоит? Фотки прикольные, небо отличное, но передний план и середина какие-то "чернющие".

 

[Ян.]

А на что снимаешь, если не секрет? Поляризационник стоит? Фотки прикольные, небо отличное, но передний план и середина какие-то "чернющие".

Сони А99+цейс 24-70. Стоит обычный УФ-фильтр. А темно, наверное, потому что при обработке РАВов в DxO света притемняю, а если небо в тучах, то и средние света уменьшаю для их проработки.

 

[harefly]

Сони А99+цейс 24-70. Стоит обычный УФ-фильтр. А темно, наверное, потому что при обработке РАВов в DxO света притемняю, а если небо в тучах, то и средние света уменьшаю для их проработки.

Не естественно выглядят здания, люди, и всё на переднем/среднем плане. Как через солнечные очки смотришь. Небо получается, но остальное всё чёрное.
)))

 

[Ян.]

Не естественно выглядят здания, люди, и всё на переднем/среднем плане. Как через солнечные очки смотришь. Небо получается, но остальное всё чёрное.
)))

Давай предметно говорить. На каких конкретно фотографиях не хватает света? Я как-то не увидел на гистограммах существенных отличий между нашими фотографиями. Поэтому не ясно твое понимание идеала в том, как должны распределяться свет и тени.

 

[harefly]

Мои фотки я выкидываю никак не обработанные, зачем тратить время. Как снялось, так снялось.
И я не про нехватку света, а про перенасыщение чёрным, явно после обработки.
Все крайние фотки. А на пляже с волейболом- небо пересвечено, а песок при таком ярком свете такими тенями лежит, что не возможно физически )))

 

[Ян.]

И я не про нехватку света, а про перенасыщение чёрным, явно после обработки.
Все крайние фотки. А на пляже с волейболом- небо пересвечено, а песок при таком ярком свете такими тенями лежит, что не возможно физически )))

Возможно все) Песок сильно изрыт ногами волейболистов. И для снимка в контровом свете это нормальные тени. По той же причине и небо пересвечено. Так что насчёт этой фотографии согласен

Но дело тут меньше в обработке, а больше - в ракурсе.
А здесь, пардон, с деталями в тенях все нормально

Но она и снята под углом к солнцу и с минимальным небом.
Время вечернее и солнце низкое во всех крайних городских фотографиях. Естественно, что я приукрашивать и изображать полдень не буду)))

Мои фотки я выкидываю никак не обработанные, зачем тратить время. Как снялось, так снялось.

Ааа... Ясно! Ну, хозяин - барин))) Я вижу, что без обработки фотографии получаются светленькими, но малоконтрастными, "серенькими". А коли ещё и не шарпить после ресайза, то и мыльными. Если ты привык к таким фотографиям, то понятно, что мои будут тебе глаз резать)))

 

[Ян.]

Продолжу...

День пятый

Утром 29 июля я съехал со съемной квартиры, пообещав себе оставить о ней на Букинге отрицательный отзыв, и направился в сторону Новодвинской крепости.


Ссылка на маршрут к крепости

В 20 километрах от Архангельска, на острове Бревенник у устья Северной Двины, в поселке Конвейер находится Новодвинская крепость, построенная по указу Петра Первого в 1701 году. Здесь в первые годы Северной войны была одержана одна из первых побед над шведами.

Новодвинская крепость - истинное чудо фортификации, одна из немногих крепостей бастионного типа петровских времен. По ее примеру потом были построены Петропавловка и оборонительные сооружения в Кронштадте. Длина стен главной ограды крепости - более полутора километров. Высота стены от основания - 6 метров 40 см, толщина в подошве более 3 м. Каждые 5 метров стены - контрфорсы. В крепость можно было попасть через ворота: Двинские (со стороны реки), Летние в южном фасаде крепости, и Морские в северном (Равелинные). Крепость имела 4 бастиона и 1 равелин, была окружены водяным рвом, внутри была построена деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла.

Время и люди не пощадили Новодвинскую крепость. Сначала вXIX веке крепость использовали как источник строительного материала, потом в XX веке крепость под свои нужды использовало исправительная колония.

В декабре 2007 года состоялась официальная передача крепости Архангельскому областному краеведческому музею. Музей по средам и субботам проводит автобусные экскурсии в Новодвинскую крепость.

Добраться до крепости можно только с помощью парома. Паром ходит по четным часам и делает несколько рейсов пока полностью не перевезет очереди из машин с обоих берегов. Перевоз авто с владельцем в одну сторону стоит 250 р.

Суровый профиль капитана



Я как неопытный юзер въехал на паром передом, тогда как опытные местные пользователи лихо разворачивались и въезжали задом, чтобы потом на выезде не терять время



На 10-часовой паром я не успел, поэтому часа полтора пришлось прождать, но зато был первым. Пока ждал, немного поснимал как курсирует местное водное такси. Такса - четвертной.



С планшета



Дорога от парома в сторону крепости достаточно убита: плиты, разбитый асфальт, колдобистая грунтовка. Поэтому двигаться приходилось неспоро и рассчитывать время, чтобы успеть на следующий паром. Очень не хотелось опоздать и ждать 1,5-2 часа.

Возле крепости несколько домов, часть заброшена, часть обитаема. В протоке ловят рыбу. Приезжают туристы вроде меня не только на машинах, но и на велосипедах.







Крепость действительно сильно затронута временем. Валы поросли травой, но даже в таком состоянии кладка стен производит впечатление



Я как обычно пошел не как все, а в другом, против часовой стрелки направлении) Через крапиву, бурьяны и мошкару. Если бы двинулся по-другому, то получилось бы более цивильно) В итоге я вышел-таки к восстановленной части крепости, где расположен комендантский дом и ведутся реставрационные работы



Место, где располагалась крепостная церковь

Сразу после закладки крепости была построена церковь в честь апостолов Петра и Павла, освящена 29 июня 1702 г. в присутствии Петра I и его сына Алексея. Крепость была упразднена в 1864 г., после чего количество ее прихожан начало стремительно уменьшаться и богатый доселе приход обеднел. Церковь сгорела 19 декабря 1877 г. со всем имуществом.

Возле комендантского дома есть обустроенный подъем на вал, откуда открывается вид на Северную Двину. Там же находится информационный планшет, рассказывающий об историческом сражении со шведами в 1701 году

25 июня авангард шведского отряда в составе галиотов «Фальк» (6 пушек), «Тёва-литет» (4 пушки), а также шнявы «Мьёхунден» (6 пушек) с отрядом морской пехоты на борту, начал продвижение в сторону Архангельска. На подходе к строящейся Новодвинской крепости шведские корабли, шедшие под флагами нейтральных стран, были замечены на расстоянии одного километра от крепости, и им навстречу вышли два баркаса с досмотровой партией в составе 13 солдат и 4 гребцов. Старшим начальником на баркасах был командир Гайдуцкого Двинского солдатского полка Григорий Животовский. Когда баркас с Животовским подошёл к головной шняве, с неё был спущен трап и поступило предложение подняться на палубу. Но русский вперёдсмотрящий солдат вовремя предупредил Животовского, что увидел, сквозь приоткрытый орудийный порт, на корабле множество вооружённых людей, залёгших на нижней палубе. Животовский тут же дал приказ грести обратно, но шведы открыли огонь. Баркасы были обстреляны картечью из корабельных орудий и ружейным огнём десанта, при этом русские потеряли 4 солдат и 2 гребцов убитыми и несколько человек раненными. Шведские корабли, спустив гребной баркас, попытались догнать уходящие русские баркасы, но очень быстро сели на мель, о существовании которой умолчал бывший у шведов в плену русский лоцман Иван Седунов (Рябов). Все попытки сняться с песчаной мели были безрезультатны в силу начавшегося отлива. Русские пленные (толмач Борисов и лоцман Седунов) были расстреляны. На мель сели галиот «Фальк» и шнява «Мьёхунден». Второй галиот, шедший концевым, остался на глубокой воде. Севшие на мель шведские корабли оказались в 200—250 метрах от берега, на котором было оборудовано несколько русских артиллерийских батарей, открывших по неподвижным кораблям беглый огонь. Так как посадка на мель произошла во время движения к берегу, шведы не могли отвечать бортовыми пушками и быстро проиграли артиллерийскую дуэль с русскими батареями. Понеся потери и видя, что русские готовятся к абордажу, шведы оставили севшие на мель корабли и эвакуировались на «Тёва-литет», успев при этом взорвать «Мьёхунден». Трофеями русских стал 6-пушечный галиот «Фальк» и пушки уничтоженной шнявы (всего 13 пушек). Лоцман Седунов-Рябов чудом остался жив и смог спастись, доплыв, будучи ранен, до берега.

На обратный, двухчасовой паром я успел и в оставшееся до переезда в Северодвинск время решил еще пройтись по набережной Архангельска.

Boat-паркинг



Троицкая церковь



Свято-Никольский храм

Место храма Николая Чудотворца на набережной, вблизи причалов, не случайно: на Севере этот святой всегда почитался как покровитель мореходов. Сейчас Никольская церковь является приходским храмом, а изначально входила в состав подворья Николо-Карельского мужского монастыря, которое находилось на этом месте с конца XVI в.. К началу XX века старое здание Никольского храма обветшало. Автором проекта новой церкви стал архитектор Н.А. Каретников. Осенью 1904 г. состоялось освящение главного престола в честь Николая Чудотворца. Храм невелик: одноэтажное здание с позолоченной главкой и небольшой шатровой колокольней над входом, но очень наряден: с белыми фасадами, а декоративные детали, раскрашенные в яркие цвета, радуют глаз своим праздничным видом.

Когда-то Н.С. Хрущева посетил город и заметил, что цветной фасад храма смотрится слишком ярко, в результате чего уникальная отделка и внешняя роспись были закрашены политкоректной серой краской. В таком виде он простоял до середины 90-х годов и только к 2000-летию Рождества Христова в Никольском храме завершились основные реставрационные работы.

Свято-Никольский храм довольно необычный. Высокие стрельчатые окна украшены ажурными решетками, на стенах восстановлено каменное узорочье и яркая цветная роспись. Внутри храм очень светлый, потому что его алтарь ориентирован не как обычно обычно на восток, а на юг. К моменту завершения реконструкции храму был подарен великолепный позолоченный иконостас из липы работы украинских мастеров-резчиков. Временная деревянная звонница восстановлена и на ней были установлены 14 колоколов. Главный колокол весом 530 килограмм был подвешен 29 августа прошлого года. Все они изготовлены в городе Тутаеве по старинной технологии, которая отличает тутаевские колокола низким бассовым звуком.

Погода была жаркая и некоторые решили позагорать на северодвинском пляже



под защитой МПК-130 «Нарьян-Мар» (бывший «Архангельский комсомолец») ,



а некоторые даже решились зайти в воду



Яхты тоже под эскортом



Улочка возле набережной



Как я уже говорил, на набережной много памятников.

Адмиралу флота Н.Г.Кузнецову



Выпускникам соловецкой школы юнг



Участникам северных конвоев





Петру I

Памятник Петру I — памятник российскому императору Петру I Великому, установленный в Архангельске в 1914 году. Является памятником монументального искусства федеральной категории охраны. Самая знаменитая (благодаря Центральному банку Российской Федерации) уменьшенная копия памятника М. М. Антокольского.

Памятники, выполненные по той же модели Антокольского расположены в Петергофе (1884), в Таганроге (1903), в Петербурге возле Сапсониевского собора (1909), в Петербурге на Кирочной улице (1910), в Шлиссельбурге (1957). Гипсовая статуя Петра I (1900) хранится в Русском музее, бронзовая скульптура Петра также хранится в Третьяковской галерее. Оригинальная статуя Петра в натуральную величину была изготовлена скульптором в Италии и переведена в гипс в 1872 году. Она послужила прообразом упомянутым памятникам.

Один из экспонатов Северного морского музея



Пройдя набережную в один конец, я понял, что ноги дальше не несут и надо где-то бросить кости и перекусить. Свернул в сторону пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского, немного прошелся по ней









По совету Алексея (GAI), спасибо ему за наводку, я заглянул в ресторан El Fuego. Отличная уха, отменно приготовленное мясо и вкусный клюквенный морс (увы, был за рулем ) были мной достойно оценены.

Еще немного прошелся по той части улицы, где стоят памятники Степану Писахову и героям его сказок



На удачу надо, говорят, потереть нос памятнику и пожать ему бронзовую руку

Известность Степан Писахов снискал как автор изумительных, оригинальных сказок. «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка „Ночь в библиотеке“ мной была написана, когда мне было 14 лет». Первая его опубликованная сказка «Не любо — не слушай…» появилась в 1924 году в сборнике «На Северной Двине», издаваемом архангельским обществом краеведения. По своему характеру она так отличалась от традиционного фольклора, что составители сборника пустили её в печать без подзаголовка. Писахов решился дать сказку в сборник по совету Бориса Шергина и Анны Покровской, сотрудников московского Института детского чтения. Их поддержка помогла Писахову найти свой путь в литературе.

После этого я повернул обратно и немного пофотоохотился

Самый северный верблюд, которого я видел



На набережной





Молодежь тусуется со спинерами



Эквилибрирует



Таланты



и поклонники



Эта пара неплохо отжигала в танце





[MEDIA]https://youtu.be/GVHjqtryxhk[/MEDIA]

Вот эт-то я поймал



Ну и завершающее фото



После окончания прогулки я переместился в Северодвинск и заселился в гостиницу. Была мысль выползти и поучаствовать в дне города (так совпало, что был именно в этот день), но сил хватило только поделать всякие дела и лечь после этого спать. На утро были планы посмотреть празднование дня ВМФ, заглянуть в Ягринский бор и доехать до урочища Куртяево.

Продолжение обязательно будет

 

[Ян.]

Обещанное продолжение, коротенькое.

День 6

Не смотря на достаточно продолжительную прогулку в этот день, фотографий получилось немного.


Ссылка на маршрут 6 дня


Погода опять не радовала и дождем мешала доставать фотоаппарат. Первым делом с утра я двинулся к месту празднования Дня ВМФ. Наверное моя морская душа (было дело, хотел одно время поступить в военно-морское училище) почти безошибочно привела меня туда, куда надо. Программу в этот день обещали обильную.

Тут и спортивные состязания...





...и фестиваль воздушных змеев...



...и концерты...



...и торжественное прохождение морских экипажей и других подразделений, я, к сожалению, вовремя не сориентировался и не успел к удобному для съемки месту - фотографии торжественного прохождения не получились.

...и куда же без перуанских(?) индейцев?!



Набережная небольшая. Ниже нее пляж



В начале стоит небольшой памятник английскому капитану Ричарду Ченслеру

10 мая 1553 года английский король Эдуард VI отправил в поиск северного пути в Индию и Китай через Северный Ледовитый океан три корабля, снаряжённых компанией «Mystery and Company of Merchant Adventurers for the Discovery of Regions, Dominions, Islands, and Places unknown», — под начальством Хью Уиллоби и капитана Ченслора: «Добрая Надежда» («Bona Esperanza»), «Благое упование» («Bona Confidentia») и «Эдуард Благое Предприятие» («Edward Bonaventure»). Разлучённые бурей, два корабля из трёх зазимовали у берегов Русской Лапландии, а «Эдуард Бонавентура», первым капитаном которого был Ричард Ченслор, вторым — Климент Адамс, попал в Белое море; 24 августа 1553 года «Эдуард Бонавентура» вошёл в Двинский залив и бросил якорь у Летнего берега, напротив селения Нёнокса. От местных жителей, изумлённых появлением большого корабля, англичане узнали, что эта местность является не Индией, а Россией. Отсюда англичане отправились к острову Ягры и пристали к берегу в бухте св. Николая, недалеко от Николо-Корельского монастыря (где впоследствии был основан город Северодвинск). Англичане объявили, что имеют от английского короля письмо к царю и желают завести с русскими торговлю. Начальники Двинской земли немедленно отправили гонца к царю Иоанну Грозному, который пригласил Ченслора в Москву.

Впечатления о Москве Ричард Ченслор выразил так:

«Сама Москва очень велика. Я считаю, что город в целом больше, чем Лондон с предместьями. Но она построена очень грубо и стоит без всякого порядка. Все дома деревянные, что очень опасно в пожарном отношении. Есть в Москве прекрасный замок, высокие стены которого выстроены из кирпича. Царь живёт в замке, в котором есть девять прекрасных церквей и при них духовенство».

Для русского царя посещение англичан было настоящим подарком, поскольку из-за войны со Швецией и Польшей за обладание Ливонией он нуждался в технической и военной помощи. Весной 1554 года Ченслор был отпущен Иоанном с грамотой на беспошлинную торговлю с Россией. Из-за смерти Эдуарда Ченслор вручил грамоту Иоанна королеве Марии и своими вестями вызвал большую радость в Лондоне. В 1555 году компания «Mystery» была переименована в «Московскую компанию» и Ричард Ченслор вторично отправился в Россию на двух кораблях с поверенными компании Греем и Киллингвортом, чтобы заключить торжественный договор с русским царём.

Иоанн милостиво принял Ченслора и его товарищей, называя королеву Марию любезнейшей сестрой. Был учреждён особенный совет для рассмотрения прав и вольностей, которых требовали англичане; главная мена товаров была назначена в Холмогорах, осенью и зимой; цены остались произвольными. Иоанн дал англичанам торговую грамоту, объявив в ней, что они свободно и беспошлинно могут торговать во всех городах России. В 1556 году Ченслор отплыл в Англию с четырьмя богато нагруженными кораблями и с русским посланником, вологжанином Осипом Непеей, но буря рассеяла его корабли; только один из них достиг Лондона; прочие погибли близ шотландских берегов, где утонул и сам Ченслор; русский посланник спасся.

И еще, конечно же, вовсю работала ярмарка. Не всем, правда, там было интересно



Я же наткнулся на палатку, торгующую ворсмовскими ножами, и не смог устоять, чтобы не реализовать свою традицию привозить из очередной поездки нож. Задавил жабу и приобрел нож "Лань", с рукояткой полностью из лосиного рога. Снимать не пытаюсь, т.к. опыта для этого маловато, выложу похожий нож с сайта производителя



После этого я поехал в Ягринский бор.

В 1554 г экспедиция Ченслера причалила к берегу большого острова в дельте Северной Двины. Остров получил название Ягры (Розовый) благодаря розовым цветам шиповника, обильно росшим по берегу моря. После перенесения торговой базы в Архангельск жители Ягр стали развивать собственную хозяйственную деятельность, в частности добычу речного и морского жемчуга. Сейчас остров Ягры является районом города Северодвинска, одного из основных центров подводного судостроения России.

На территории соснового бора расположен воинский мемориальный комплекс «Скорбящая Мать Родина». Он является для северодвинцев местом поклонения памяти воинов Великой Отечественной войны, павших за свободу родной страны. Здесь захоронены 103 солдата Карельского фронта, которые умерли от ран в госпиталях военного Молотовска. Памятный знак «В честь экипажа подводного крейсера «Курск», установлен в память о всех военных моряках, погибших на борту подводных кораблей. Памятник блокадникам Ленинграда посвящен всем, кто принял мученическую смерть, находясь в городе-герое, и тем, кто не смог пережить последствия голода, будучи эвакуированным в Молотовск. На территории Северодвинска с 1938 по 1961 годы действовал Ягринский исправительно-трудовой лагерь - Ягринлаг. На мемориале также установлен памятный камень в память несправедливо осужденных и погибших в те годы.

Ягры - это ближайшее к Архангельску место, где можно увидеть Белое море. Приморская часть острова Ягры покрыта уникальным сосновым бором, который растёт на столь же уникальных песчаных дюнах. В сосновом бору живут белки, и жители острова с удовольствием ходят кормить этих зверьков, а также многочисленных лесных птиц. По бору проложено несколько пешеходных дорожек. Сейчас сосновый бор, как и Ягринский пляж - одно из любимых мест отдыха не только северодвинцев, но и жителей Архангельска и Новодвинска. Здесь проводятся велотуры, лыжные и пляжные соревнования. Ягринский бор является особо охраняемой территорией, которая составляет 262 тысячи квадратных метров.

Последним пунктом программы этого дня стало урочище Куртяево.

Находится урочище не очень далеко от Северодвинска. Дорога туда большей частью - это грейдер, часть дороги до Онеги.

Урочище Куртяево является памятником природы регионального значения. Оно известно своими минеральными источниками, храмом святого Алексия (18 век) и одноименной часовней. Привлекает урочище также красотой северного леса.

Куртяево располагается на месте потухшего вулкана. Первое упоминание о знаменитых куртяевских источниках минеральных вод относится к 15 веку. В двух местах группы ключей образуют ручьи, которые впадают в реку Верховку.

Алексиевская деревянная церковь была заброшена в советское время. С 1987 г. начались работы по возрождению храма. Часовня во имя Алексия в местечке Куртяево пользовалась особенным почтением и уважением, так как, по легенде, была образована над пнём, над которым появился чудотворный образ святого Алексия. По этой причине здесь никогда не выкладывался пол. Источник с новопостроенной надкладезной часовней располагается в лесу, примерно в 1 километре от церкви. Там же находится купальня с целебной, ледяной в любое время года водой.

Маршрут к источникам начинается прямо перед мостом через речку. Местная жительница, любезно подсказавшая мне дорогу, сказала, что слева от дороги (если стоять спиной к Северодвинску) находится источник с "Мертвой" водой (совсем рядом с дорогой), а справа - с "Живой" (туда идти гораздо дольше).

Источник с "Мертвой" водой



Источник с "Живой" водой



Надкладезная часовня



Часовня Алексия, человека Божия





Одноименный храм

В документе 1722 г. существует запись:
«В Ненокоцком же усолье в расстоянии за семь верст по благословению Преосвященного Варнавы, архиепископа Холмогорского и Важского, построена и освящена церковь во имя Алексия, человека Божия. Построена мирским подаянием от христолюбцов. А в тое церкви служба бывает временная на празднество Алексия, человека Божия, в праздничные дни и кто по вере востребует. А службу в тое церкви отправляют они ж, Ненокоцкого усолья, священники. А та церковь построена на монастырской земли Кириллова монастыря, а прихожан определенных нет. Оное место званием Куртяево»

По свидетельству современников Алексиевская часовня в Куртяеве пользовалась особым почитанием, поскольку, по преданию, была построена над пнём, над которым возник чудотворный образ св. Алексия:
«В ограде против олтаря стоит часовня, рубленная во имя Алексия, человека Божия, на том самом месте, где, по сказанию старожилов, он явлен на пню, об одной главе, крыта обыкновенно…»

По этой причине в данной часовне никогда не настилался пол.

Легенды, связанные с храмом.

Кандидат философских наук А. И. Климов, в Вестнике церковной истории указывает, что общался с первыми, после долгого перерыва, паломниками к церкви св. Алексия, которые рассказывали ему легенду о происхождении храма и святого места:

«В полдень, во время сенокоса, присели сенокосцы на куртяевском холме на обед. Вдруг на березовом пне в сиянии появился образ человека. Узнали в нем Алексия, человека Божьего. В память о явлении поставили часовню».

Тот же А. И. Климов приводит записи Ксении Петровны Гемп, выполненные ею на собраниях краеведов Севера. До революции Ксения Петровна, вместе с семьёй, частенько совершала летние поездки из Архангельска в деревню Сюзьму, посещала старообрядческие скиты вокруг деревни Кудьмы, посады Нёноксы и Куртяева. В 1987 году Гемп передала Климову следующие легенды:

«Предание гласит, что Алексей, человек Божий, шел из Малой Азии в Самарканд (путь был проложен Афанасием Никитиным). Далее дорога шла на Астрахань. По Волге-реке св. Алексей проплыл до Ярославля. Из Ярославля пешком добрался до Северной Двины и по ней плыл, не доходя Архангельска, до Сороки. И из Сороки уже шел пешком именно по схеме: Б. Кудьма — Амбурский скит — Солза — Сюзьма — Ненокса — Куртяево. Шел весь этот путь святой Алексей 3 года и 3 месяца.»

«Когда царь Петр Великий приказал казнить сына-царевича Алексея, то восплакала душа его и жены его. Огорчился царь Петр и для облегчения страданий заказал икону Алексея, человека Божьего, и послал её в Алексеевскую церковь под Неноксой. На иконе был лик благой, а в нижней части был нарисован мученик царевич Алексей». У ненокшан существовало еще одно предание, составленное из первых двух. Женщина-богомолка из Новгорода говорила К. П. Гемп, что душа Алексея, человека Божия, и была в царевиче Алексее.»

«Пришел мужик в Куртяево по делам своим. Увидел он березу, на которой висела икона. Чтобы достать икону, рубанул мужик топором по березе, а из раны неожиданно пошла кровь. Унес он все-таки икону домой. А когда пришел в Куртяево на другой день, то вновь увидел икону на той же березе».

Когда я только подъехал к Куртяево, дождь как с цепи сорвался. Пока добирался до источников и храма, промок основательно, даже не помогли армейская плащ-накидка и туристические трекинговые ботинки. Поэтому в гостиницу в этот день я возвращался с особым чувством удовлетворенности от выполненной программы дня

Продолжение не за горами.

 

[Ян.]

День седьмой

31 июля началась обратная дорога. Посмотрел я много, еще больше - не посмотрел. Но пора было домой. По дороге будут еще достопримечательности, и об этом - далее.


Ссылка на маршрут 7 дня

Спойлер: Остальное под спойлером

Так как возвращаться тем же путем было не очень интересно, то я решил двигаться через Онегу. Были некоторые сомнения по поводу удобопроходимости дороги (не асфальт, как бы) и состояния (из-за вчерашнего дождя), но разведка накануне в Куртяево, хорошая погода и информация от Алексея (GAI) склонили меня к тому, чтобы рискнуть. Я не прогадал В целом трасса оказалась достаточно приемлема, за исключением участка, который начался где-то перед Кяндой и закончился в районе Тамицы. Там пришлось кое-где буквально ползти. В пути видел, что грейдеры (машины) по ней ходят, ровняют. Заторов, естественно, нигде не было. Вызвал восхищение какой-то бешеный ПАЗик, обогнавший меня на скорости где-то под 100 кмч (ох уж и посочувствовал я его пассажирам).

До Онеги я раза три останавливался. Первый раз в Кянде, возле моста через одноименную речку







Также и в Тамице



Назначение этих штук объяснили работавшие на мосту рабочие. Оказалось это защита от ледохода





Ближе к Онеге начались дачные, как я понял, места. Дома шли сплошь, и я с трудом нашел разрыв в их цепочки, чтобы подъехать поближе к берегу. Попал я туда, если не ошибаюсь, в время отлива





В Онеге навигатор привел меня в порт(!)



А в этом домике находится не хухры-мухры, а капитан морского порта



Высящаяся рядом стела посвящена первому научно-исследовательскому судну "Персей", заложенному в Онеге в 1919 году. Хотя информация из вики говорит, что заложено оно было на три года раньше:

Постройка зверобойного судна «Персей» была начата сибирским промышленником Е. В. Могучим в 1916 году в Онеге. Через три года его отбуксировали в Архангельск, где на реке Лае после передачи Советом Труда и Обороны корпуса судна Плавморнину 10 января 1922 года, началась его достройка и оборудование по норвежским чертежам, как научно-исследовательского судна. Руководили работами корабельный мастер В. Ф. Гостев и первый директор института, профессор МГУ И. И. Месяцев. В группу строителей судна входили и будущие известные ученые Л. А. Зенкевич, В. В. Шулейкин, М. В. Кленова, Н. Н. Зубов, которые впоследствии принимали участие в рейсах «Персея».

7 ноября 1922 года на корме судна был поднят Государственный флаг РСФСР, а 1 февраля 1923 года на гафеле появился собственный флаг судна — синий вымпел с изображением семи звезд созвездия Персея. С тех пор этот вымпел первого советского научно-исследовательского судна стал эмблемой советских и российских научно-исследовательских институтов рыбной отрасли. 19 августа 1923 года судно «Персей» вышло в свой первый научный рейс.

Модель судна в Мурманском краеведческом музее

За годы своего плавания корабль науки совершил множество экспедиций (по разным данным — от 80 до 99) по северным морям — Баренцеву, Карскому, Гренландскому, плавал у берегов Новой Земли, Земли Франца-Иосифа, Ян-Майена и Шпицбергена. Участвовал в поисках арктической экспедиции Нобиле. Корабль проводил гидрологические, научно-промысловые исследования, в том числе по программе второго Международного полярного года (1932—1933 гг.). Во время Великой Отечественной войны, 10 июля 1941 года, «Персей» был потоплен немецко-фашистской авиацией в губе Эйна Мотовского залива. Рейсы «Персея» стали школой для многих известных ученых-океанологов. Через исследования северных морей бассейна Северного Ледовитого океана «Персеем» советская наука перешла к исследованию всего Мирового океана.

Известный советский учёный С. В. Обручев написал гимн «Персея», в котором есть такие строки:

И вымпел гордый пусть «Персея» —
Рой звезд и неба синева —
Над всем полярным морем реет
Сегодня, завтра и всегда…

В Онеге я взял небольшую передышку. Была мысль сгонять на Кий-остров, но регулярных поездок туда нет, а перевозчики просят за рейс 4-5 тыр, что для одного человека неподъемно.

Кий-остров - уникальнейший по своим природным данным уголок Беломорья, находящийся в Онежском заливе, в 15 км от города Онеги. стал известен на Руси в первой половине XVII века. Его длина составляет 2 км, а ширина не превышает 800 метров. Для местных жителей он служил издавна как пристанище на пути к местам промысла. На нем произрастает до 500 видов растений, прибрежные воды богаты рыбой и летом прогреваются до 24 градусов. Кий-остров состоит из гранитных пород, а некоторых частях его берега пролегают небольшие песчаные пляжи. Вокруг великолепные, богатые ягодами, сосновые боры.

История Кий-острова тесно связана с именем известного религиозного деятеля XVII века и реформатора Русской Православной Церкви Патриарха Никона. В 1639 году судно Никона потерпело бедствие вблизи Кия. Чудом избежав гибели, Никон поставил поклонный крест на острове. Спустя 13 лет волею судьбы Никон вновь посетил остров, где возвел часовню. Онежский Крестный монастырь был основан Патриархом Никоном в 1656 г. Всего Никон выстроил 3 монастыря.

До наших дней сохранились: Крестовоздвиженский собор (1661), Надкладезная церковь (1661), церковь Рождества Богородицы (1689), деревянный Настоятельский корпус (1871), фрагмент деревянной монастырской ограды с четырехгранной башней (1871) и др.

На острове прекрасный воздух, настоянный на запахах морских водорослей, сосновом духе, на аромате трав, растений и цветов! В летнее время вода у побережья острова в отдельные дни прогревается до 20 градусов. На острове есть дом отдыха, ежегодно в нем поправляют свое здоровье до 1000 человек.

Несколько фото из интернета

Поездил немного по городу.

Храм Лазаря Праведного

На городском кладбище находился каменный храм во имя св. Лазаря. Ему предшествовал одноименный деревянный храм, построенный в 1788-1791 г.г., освященный в 1791 г. и сгоревший 24 мая 1884 г. На строительство каменного храма израсходовали 3000 руб. из церковной казны и 8000 руб. пожертвований. Несмотря на пожар 1886 года, когда многие лишились своих домов, горожане принимали деятельное участие в строительстве храма. Храм был освящен 10 декабря 1889 г.

Свято-Троицкий собор

В 1601 г. в Онежском приходе было две церкви: Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца, построенный в 1597 г. В 1683 г. был построен новый Никольский храм, в 1695 г. - соборный Успенский храм. 19 июня 1827 г. оба храма сгорели от удара молнии.

Сгоревшие храмы были уже ветхими. Строительство каменного двухэтажного Свято-Троицкого храма и каменной колокольни началось на средства в размере 8000 руб., пожалованные по указу Екатерины II от 1783 г., и на добровольные пожертвования. Строился храм очень долго. Сначала в июле 1800 г. архимандритом Крестного монастыря Никоном был освящен нижний теплый храм в честь Архангела Михаила, затем главный Свято-Троицкий храм - 17 мая 1814 г. архимандритом того же монастыря Кириллом. 2 июля 1837 г. был освящен придел в честь Николая Чудотворца в трапезной нижнего храма. Онежский собор, называвшийся до пожара Успенским, стал именоваться Свято-Троицким.

28 ноября 1848 г. во время совершения литургии в нижнем Михайло-Архангельском храме, по неизвестной причине, случился пожар в колокольне, вследствие чего все деревянное строение как в колокольне, так и в верхнем Троицком храме сгорело, купол колокольни обвалился, колокола упали. Иконостасы и все имущество нижнего храма были спасены, в верхнем же храме все сгорело. Восстановление верхнего храма шло очень медленно, так что он вторично был освящен в 1860 г.

Рядом с храмом находится музейный комплекс: Онежский историко-мемориальный музей и Дом-музей семьи Кучина; закрытый по причине понедельника.

В связи с 100-летием со дня рождения полярного капитана и исследователя А. С. Кучина в 1988 году Онежский музей получил статус историко-мемориального музея, оставаясь при этом филиалом Архангельского краеведческого музея.

В состав музейного комплекса вошел и восстановленный дом семьи Кучиных. Первая морская выставка в "Доме Кучина" осуществлена сотрудником СГИАПМЗ С. В. Морозовым в дни празднования 100-летия Кучина. В коллекции Дома-музея Кучина можно увидеть как раскрывается жизнь поморов, где отец - промысловик, мореплаватель и кораблестроитель, а сын, продолжая традиции семьи, стал известным полярным исследователем и океанографом. Участвовал в экспедиции Р. Амундсена на "Фраме" к южному полюсу и был капитаном экспедиции В. Русанова на "Геркулесе".

Деревянный двухэтажный шестистенок начала 20-го века, перевезенный в городской парк Онеги в 1980-х годах, в настоящее время демонстрирует мемориальные коллекции семьи Кучиных.

Отдохнув, я двинулся дальше. Первой остапосле Онеги новкой стала д. Амосовская. На противоположном берегу р.Онеги стоит Храм Владимирской иконы Божией Матери

Подпорожский приход был основан около 1745г.. До настоящего времени сохранился только Храм Владимирской иконы Божией Матери в д. Подпорожье, на левом берегу р. Онега, на горе Жеребцовой. Это большая крестообразная в плане церковь с пятиглавым кубоватым завершением основного объема и перекрытыми бочками под главками на шатрах боковыми прирубами. Церковь была закрыта в 1930-х гг.. В настоящее время периодически проводятся восстановительные работы.

Еще об этом храме здесь
http://varandej.livejournal.com/390358.html

В Вонгуде стоит каменная Вознесенская церковь, одна из двух на всю Нижнюю Онегу (не считая города и Кий-острова)

Деревня Вонгуда, славилась горшечных дел мастерами и в советское время коровьей фермой. А сейчас там запустение... Рядом речка с одноименным названием, говорят, есть хариус.

На возвышении стоит Церковь Вознесения Господня. Красивое кирпичное строение. Сейчас находится в весьма плачевном состоянии. Кирпичная церковь в духе провинциального классицизма, сооружённая в 1815-1824 при помощи настоятеля Сийского монастыря архим. Вениамина. Двусветный одноглавый четверик, украшенный пилястровыми портиками, с трапезной и колокольней. Приделы Собора Богоматери и Трёх Святителей. Закрыта не позже 1930-х, верхняя часть колокольни сломана.

Сейчас там внутри местные житили устроили что то типа выпивальни. Импровизированные скамейки из досок и пустые бутылки дешевой архангельской водки. Грустно...

Снято чуть подальше от Вонгуды



Через примерно час я доехал до села Пияла.

Сельская идилия



Здесь находится Храм Вознесения Господня.

Высота Вознесенской церкви - 45 метров, это самая высокая из сохранившихся в России деревянных церквей, и вторая по высоте из вообще существовавших, чья высота подтверждена документально. Выше (примерно 50 метров) была лишь сгоревшая в начале 1970-х Вознесенская церковь в Типиницах (Медвежьегорский р-н респ. Карелия). Сгоревшая в 1962 г. Владимирская церковь в Белой Слуде была также высотой 45 метров. Из ныне существующих к пияльской церкви по высоте приближаются церковь Димитрия Солунского в Верхней Уфтюге (43 метра) и Успенская в Кондопоге (42 метра).

Ансамбль Пияльского погоста до 1966 года представлял из себя тройник, включавший кубоватую Климентовскую церковь (1685, перестроена в 1890, сгорела 1 августа 1966 от попадания в алтарь шаровой молнии), шатровую Вознесенскую церковь (1651) и отдельно стоящую колокольню 1700 года. Решение колокольни уникально - в основании шестерик с повалом, на него в два яруса поставлены еще два шестерика с резными карнизами (верхний шестерик - ярус звона), повернутые относительно основания на 30 градусов. Венчает колокольню округлый шестискатный купол со шпилем на шестигранном барабане.

Вознесенская церковь - ажурный восьмерик на четверике, с прямоугольными прирубами по сторонам света, увенчанными ярусными бочками сложной конфигурации с главками на высоких барабанах. По карнизам с юго-восточной и северо-восточной сторон - храмосдатные надписи. Барабаны и главки крыты лемехом, а западный и восточный барабаны в основании украшены еще и бочкообразными кокошниками. Западный прируб опоясывает клеть трапезной с притвором под двускатным покрытием, в плане имеющая ступенчатую форму. Превосходные пропорции, игра граней и объемов делает пияльский ансамбль даже в редуцированном виде одним из красивейших памятников России.

Пишут, что церковь недействующая, но с 2011 г. в ней проводят молебны. Еще немного информации и фотографии здесь
http://sobory.ru/article/?object=17601

Колокольня стоит на берегу реки. С этой стороны ее окружает покосившийся забор





Случайно встреченная девчонка подсказала, что и церковь, и колокольня закрыты, но со стороны реки в колокольню есть лаз. Этой подсказкой я не преминул воспользоваться. Вид сверху, конечно же, совсем другой









Еще примерно через час я доехал до д.Целягино. На другом берегу реки стоит Церковь Преображения Господня (с.Турчасово)

Место на Онеге известное. Теперь это село, а в давние времена был город, так он и назван в описании Русской земли — “Книге Большому Чертежу (1627) — “город Турчесово, “город Турчасов". Это одно из древнейших поселений новгородцев на Севере, однако первое упоминание о нем относится лишь к 1536 году. В XVII веке г.Турчасов был административным центром Турчасовского стана, куда входили ближние деревни, а также Кожеозерская пустынь. И позже, когда Турчасово утратило свое административное значение, оно продолжало оставаться крупным торговым селом.

По предположению слово “Турчасово” происходит от слов “тур” — башня и “час” — дозор; дозорная башня.
На левом берегу — посадская сторона. В некоторых старых документах село называется Посадным. Три огромных величавых сооружения занимали до недавнего времени центральное место на посадском холме — две церкви высотой в двадцать две сажени (сажень — 2,13 м) и колокольня. Вековой опыт плотницкого искусства, накопленные поколениями навыки достойно воплотились в турчасовском ансамбле, завершающем XVIII век и, можно сказать, историю русского деревянного храмового зодчества.

Благовещенская церковь 1795 года была чрезвычайно интересным сооружением. В облике ее нашли применение все формы покрытия, выработанные деревянным зодчеством: шатер, куб, бочка. Зодчие сделали все возможное, чтобы достичь впечатления величавости, торжественности сооружения. Здание, крещатое в плане, было необычайно вытянуто в длину, распластано по боковым фасадам. С западной стороны далеко выступала обширная трапезная, внутри перекрытие потолка поддерживалось шестью могучими резными столбами (если вспомнить, что обычно в трапезных деревянных церквей стоят два столба, то легко представить размеры сооружения). Между трапезной и храмом по северному и южному фасадам выступали приделы — две башни четвериком, крытые кубом с одной главкой на высокой шейке. Сам четверик храма с восьмериком — массивный, грузный, был увенчан мощным шатром с соразмерно крупной, несколько удлиненной шейкой и главкой. И наконец, традиционная пятистенная апсида с бочкой и главкой. Это грандиозное сооружение не подавляло человека своими размерами, величина его ощущалась только на удалении. Вблизи же здание радовало своей нарядностью, сверканием чешуи лемеха шеек и главок, узорными поясками обломов, ритмом нависающих над повалами полиц затейливыми теремками по углам четверика. Вблизи объем здания сокращался, массивность форм исчезла, еще ярче выступали совершенство и чистота отделки декоративных элементов.

Благовещенская церковь была единственной из памятников деревянного зодчества, у которой сохранился чертеж, приложенный к указу о ее постройке. Внизу была подпись: “Рисовал города Онеги...” — дальше бумага оторвана и имя зодчего (или чертежника) осталось нам неизвестным.

Этого замечательного памятника теперь нет - сгорела в 1964 г. от молнии. Вроде бы все прежнее в Турчасове — и пейзаж окрестный и улицы сельские, а того нет, главного, что сразу приковывало взор и не давало оторваться. Осиротелой, потерявшей половину обаяния смотрится вторая турчасовская церковь, а ведь тоже памятник замечательный. А место, где стояла Благовещенская, ровное. Впрочем, не совсем: остался фундамент, сохраняющий очертания ее уникального плана, — гигантские гранитные валуны, иные треснувшие от жара губительного пламени...

В Турчасове во всей своей красе стоял классический онежский “тройник”, тройной ансамбль: церковь шатровая, церковь кубоватая и колокольня. В соответствии с этой традицией второй турчасовский храм — Преображенская церковь 1786 года — кубоватый. Если Благовещенская церковь была живописна в игре своих объемов, то Преображенская строгих, ясных очертаний.

Преображенская кубоватая церковь — одно из поздних сооружений этого типа, поэтому здесь подытожен ряд приемов, выработанных северным зодчеством, в частности онежским. Четверик, квадратный в плане, сильно вытянут в высоту, отчего кажется узким и стройным. По сторонам его четыре прируба (равнокрестие в плане). Прирубы покрыты бочками с главками. Бочки одинаковы по форме, исключение составляет огромная трехлопастная алтарная бочка, которая перекрывает трехчастную апсиду. Сложную и красивую форму мы наблюдаем у этих и у других церквей нижней Онеги. Третий памятник ансамбля — колокольня 1793 года. Пожалуй, она самая высокая и значительная по размерам из всех виденных нами. Новым для нас здесь является то, что основной сруб четверика с восьмериком поставлен на более широкий в плане четверик, всего в несколько венцов. На него опираются столбы внутренней конструкции колокольни. Не доходя до земли, они тем самым предохранялись от гниения. Покрытие обычное у колоколен поздней постройки, в виде купола с длинным шпилем. В облике колокольни есть внушительность, некая скрытая мощь, которую не умаляют декоративные кокошники над углами четверика. Окна, прорезанные в восьмерике, глядят сурово, как башенные бойницы, и сама колокольня, с которой открывается далекий вид на окрестности, кажется тем самым легендарным “турчасом”, дозорной башней, с которой высматривали неприятеля в годы лихолетья.

Еще

На Онегу часто приезжают в поисках доказательств существования таинственной Русской Гипербореи. Однако, глядя на местные постройки никаких доказательств искать и не приходится — вот она легендарная северная страна. Так, например, на берегу реки стоит аналог знаменитых Кижей — Церковь Преображения Господня.

Красивейший многокупольный деревянный собор освящён в 1786 году, а в 1869 году перестроенный и обшитый тесом, стоит в селе совсем нетронутый временем. Это место, не так знаменито среди туристов, хотя выглядит более чем целостно и впечатляюще. Как и многие другие храмы Русского Севера, церковь в Турчасово закрыта еще в 1930-х. С «нулевых» богослужения возобновили. Правда, не на регулярной основе. Местные жители подшучивают, говоря, что при желании северяне могли бы войти в Книгу рекордов Гиннеса, заняв первую строчку по числу впечатляющих, но закрытых храмов.

Дело было ближе к вечеру. Я еще разок остановился пофотографировать возле мостика через реку Северица







Дальше был Плесецк, где я заправился на Роснефти. Потом попытался близ него поискать место для ночевки, но все места были закомарены. И как заметил один одноклубник (правда про другое место), комары были таковы, что впятером могли в лес взрослого мужика утащить В этот момент я с прискорбием обнаружил, что не взял палатку. Поэтому пришлось двигаться дальше, искать место с менее агрессивными представителями летающих инсектов

Такое место нашлось в ~40 км к югу от Плесецка. Достаточно большая стоянка для отдыха водителей рядом с оз. Цикозеро, сорри за тавтологию Не смотря на близость озера, комаров было мало. Может из-за вечернего времени их поубавилось.

На стоянке есть стол с навесом, что очень хорошо для использования фумигаторов и установки освещения. Выгрузил часть вещей и продуктов, завел бензогенератор, поужинал и лег спать в спальнике на открытом воздухе. В изголовье перед этим поставил пару тлеющих спиралей и поддувающий на них мобильный фумигатор. Так что ночью мне комары не досаждали.

Я еще не закончил

 

[Azazello]

Ян., классный отчет. А как же Аврора? Эх, рано ты уехал оотуда. Прогноз на 17 августа вселял уверенность

 

[Ян.]

Ян., классный отчет. А как же Аврора? Эх, рано ты уехал оотуда. Прогноз на 17 августа вселял уверенность

Сам давно мечтаю взглянуть на это явление, но отпуск заканчивался гораздо раньше((( Надеюсь следующей зимой доехать до Мурманска и увидеть его там.

 

[Ян.]

День восьмой

Во вторник утром в начале шестого меня разбудил мелкий нудный дождь. Валяться, рискуя промочить все и вся, не было уже возможности, поэтому подорвался, быстренько собрался и выехал в сторону Каргополя.


Ссылка на маршрут 8 дня

Спойлер: Фотографии под спойлером

Первая остановка была в д.Шелоховской (Архангело)

Михайловская церковь - единственный сохранившийся кубоватый храм на верхней Онеге





Сретенская церковь





Вид издали

На левом берегу (Онеги) в 200 метрах от берега стоят церкви Архангела Михаила (1715) и Сретенская, более позднего времени. Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. перекрыта бочкой. Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Вероятнее всего Архангельская церковь повторяет формой более древнюю, стоявшую на этом же месте.

Ну это по-нашему - по-бразильски: выезд с деревенских улочек идет прямо на переход.



Перед самым Каргополем, в д.Саунино сделал еще одну остановку. Там стоит построенная в 1665 г. церковь Иоанна Златоуста. По возрасту она на 50 лет старше знаменитой Преображенской церкви в Кижах.

На некотором удалении от села сохранился великолепный ансамбль - шатровая церковь Иоанна Златоуста с трапезной и отдельно стоящей шестигранной колокольней (форма шестигранника довольно редкая для деревянных сооружений). Она стоит в чистом поле, на некотором удалении от жилых домов, на старом кладбище, от которого не осталось и следа. Церковь представляет собой наиболее распространенный тип деревянного зодчества - «восьмерик на четверике».

Потом был маленький Суздаль - Каргополь. Впервые упоминание о нем встречается в Никоновской летописи (1380 г.), где говорится, что каргопольский князь Глеб привёл свою дружину под знамена великого московского князя Дмитрия Донского и участвовал в Куликовской битве. Много фотографий сделать не удалось из-за дождя, к сожалению

Церковь Рождества Иоанна Предтечи (1740—1751 годы)



Колокольня (1765—1778 годы)



Церковь Рождества Богородицы (1678-1680 годы, 1844 год)



Рядышком стоят церковь Николая Чудотворца (1741 год) и Благовещанская церковь (1692 год)





Ну и полным полно старых-старых домиков







По городу рассекают стайки туристов иностранцев



При прокладке маршрута была мысль остановиться на несколько дней на озере Лача близ Каргополя (точка С по ссылке на маршрут), но прогнозы погоды на текущий и два ближайших дня обещали дожди разной злокозненности (в один из дней, вообще, 20 мм), поэтому решил ехать в сторону Вологды. Оставалось только выбрать дорогу: через Пудож или Няндому. Выбрал последний вариант. В сторону Пудожа дорога, как мне сказали, основательно разбита, да и проезжал я там. От Каргополя до М-8 дорога, надо сказать, тоже оказалась не сахар, но кое-как доскребся до трассы





В Вологде остановился по тому же адресу, что и до этого, уж очень это место понравилось

В планах на следующий день были Семенково и Кирилло-Белозерский монастырь.

Осталось еще немного

 

[Ян.]

Дни девятый, десятый и одиннадцатый


Ссылка на маршрут 9 дня

Спойлер: Фотографии под спойлером

Утром 2 августа я двинулся в сторону Кирилло-Белозерского монастыря. По дороге заехал в этнографический музей в Семёнково. Он сильно похож на своего собрата в Малых Корелах. Поменьше домов-экспонатов, но все они более упорядочены на территории. Побольше экспозиции внутри домов. В одном из домиков-экспонатов есть небольшая чайная, где можно перекусить. Я выбрал блины с медом и чай на травяном сборе

Рассказывать не буду, рассказывали уже про этот музей Просто выложу то, что нафотографировал.

Территория.



Некоторые посмелее фотографировались с лошадкой



Домики





Фасады







Окошки той самой чайной (чтобы не промахнулись )



В доме охотника







В этом доме ткали половики









Горница в этом же доме



Одна из расширенных экспозиций



Как обычно сделал селфи в старом зеркале



После Семёнково я продолжил путь в Кирилло-Белозерский монастырь. Дорога шла вдоль Кубенского озера. Я присматривался и прикидывал где бы можно было встать с палаткой. По ходу движения было достаточно много указателей на другие достопримечательности, но с расчетом на то, что придется искать место для стоянки, я не отвлекался.

Кири́лло-Белозе́рский монастырь (также Кириллов монастырь) — мужской монастырь Вологодской епархии Русской православной церкви, расположенный на берегу Сиверского озера в черте города Кириллова Вологодской области, который вырос из слободы при монастыре. В XV—XVII веках — один из крупнейших и богатейших монастырей России, центр духовной жизни Русского Севера. С 1924 года — историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Обитель возникла на волне основания новых монастырей в конце XIV и начале XV веков последователями Сергия Радонежского. В 1397 году монах Кирилл Белозерский вырыл на берегу Сиверского озера пещеру, с которой началась история будущей обители. Его спутник Ферапонт Белозерский впоследствии основал неподалёку Ферапонтов монастырь. Устав белозерских монастырей отличался особенной строгостью.

Со временем Кириллов монастырь оказался в центре целой сети монашеских обителей: Ферапонтов, Горицкий Воскресенский монастырь (в 7 км от Кириллова), Нило-Сорская пустынь (в 15 км) и др. Эти малонаселённые земли сравнительно недавно вошли в состав Московского княжества, которое было заинтересовано в их скорейшем экономическом освоении. Московские князья традиционно поддерживали тесные связи с белозерской обителью; сохранились послания прп. Кирилла сыновьям Дмитрия Донского.

В 1447 году монастырь посетил великий князь Василий Васильевич, находившийся до того в ссылке в Вологде. Кирилловский игумен Трифон освободил его от крестного целования не претендовать вновь на московский престол. Впоследствии великий князь щедро отблагодарил монастырь за эту услугу.

В условиях конкуренции Москвы с независимым Новгородом Кириллов монастырь стал не только важнейшим опорным пунктом для закрепления в Заволочье, но и крупным экономическим центром: через него пролегал торговый путь далее на север к Белому морю, здесь пересекались разнонаправленные торговые потоки. До петровского времени монастырь вёл обширную торговлю, особенно солью и рыбой.

Обитель рано стала одним из важнейших книжных центров России. К концу XV в. здесь хранилось 210 рукописей. Сохранились шесть рукописных сборников за авторством одного только белозерского монаха Ефросина, которому принадлежит, среди прочего, окончательная редакция (и название) поэмы «Задонщина». На рубеже XV и XVI вв. Кириллов монастырь, где подвизался Нил Сорский — один из главных центров движения нестяжателей.

Белозерские земли первоначально относились к Ростовской епархии. Первой каменной постройкой монастыря был возведенный в 1497 г. артелью ростовских мастеров Успенский собор (сохранился до нашего времени). В XVI веке рядом с Большим Успенским монастырём появился малый Ивановский монастырь.

Многие из сохранившихся храмов были отстроены в камне на исходе правления Василия III. В 1528 году этот правитель приехал в Кирилловский монастырь с княгиней Еленой Глинской молиться о даровании наследника. Последовавшее за этим рождение сына — будущего царя Ивана Грозного — в глазах современников связывалось с заступничеством преподобного Кирилла Белозерского. Иван Васильевич на протяжении всей своей жизни питал к Кириллову монастырю особое пристрастие, считая себя обязанным ему своим рождением. Перед смертью, принимая схиму, первый русский царь, как и его отец, стал пострижником Кирилло-Белозерского монастыря.

Монастырь богател, разрастался и, несмотря на большой пожар в 1557 году, стал крупнейшим средоточием каменных построек на севере Русского государства и крупнейшим церковным землевладельцем после Троицкого монастыря. В монастырских владениях числилось 607 одних только деревень. Кирилловские настоятели занимали заметное место в церковной иерархии и, как правило, со временем переходили на значимые архиерейские кафедры.

Как и другие северные монастыри, Кириллов служил местом заточения лиц из светской и церковно-феодальной знати. В разное время здесь пребывали опальные Вассиан Косой, бояре М. И. Воротынский, И. П. Шуйский, И. Ф. Мстиславский, Б. И. Морозов, великий князь Симеон Бекбулатович, московский митрополит Иоасаф (Скрипицын), патриарх Никон и др.

В 1600 году была построена первая крепостная каменная ограда с 8 башнями. Внутри стен стояло 9 каменных церквей, колокольня. Кельи и прочие некультовые постройки были деревянными. В 1604 г. священник вологодского Софийского собора Анисим Самсонов написал 20 образов Божией Матери и 20 образов прп. Кирилла Белозерского для Кириллова Белозерского монастыря.

В Смутное время монастырь выдержал в 1612—1613 годах осаду и отбил (до 1616) несколько нападений войск польских и литовских интервентов. Во время штурма был убит командовавший осаждавшими польский полковник Песоцкий.

После этих событий русское правительство осознало важное фортификационное значение обители. В 1654—1680 годах были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени, и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России.

Никон, бывший Патриарх Московский, был сослан сюда в 1676 году после смерти царя Алексея Михайловича и провел здесь последние 5 лет своей жизни. Он умер по дороге отсюда в Москву.

В 1722 году в монастырь приезжал Пётр I. Обитель к тому времени была собственником 21 тысячи крестьян, проживавших на территории 16 уездов, однако с появлением у России балтийских портов и упадком северной торговли через Архангельск экономическое значение монастыря стало падать.

Постепенный закат монастыря продолжался и при следующих правителях. В 1764 указом Екатерины II обитель была лишена крестьян и угодий. Через 12 лет из монастырской слободы был образован город Кириллов, а в крепостной стене помещена городская и уездная тюрьма.

Еще одно, более неформальное, описание монастыря с фотографиями и схемой

День был проаздничный - 2 августа и под стенами монастыря можно было разглядеть и расслышать различные компании. А стены-то действительно крепостные!













Этим, наверное, и отбивались от поляков



Внутри монастыря достаточно просторная территория





Особо внутри я не расхаживал. Взял только билет для подъема на колокольню. По дороге были представлены различные экспозиции



Поднявшись на колоколенную смотровую площадку немного пофотографировал окрестности, купола и кресты















Спустившись, я еще немного побродил внутри монастыря.







Очень много плит с выбитыми надписями





Еще бродя под монастырскими стенами я обнаружил на берегу озера местного жителя, который давал напрокат моторки, чтобы можно было сфотографировать монастырь с воды. Да-да, именно давал самостоятельно порулить лодкой за достаточно гуманную плату Когда я снова вышел к нему, он уже собирался уйти, но задержался и покатал меня на моторном катамаране, заодно рассказав много интересного про окрестности.







Из Кириллова я отправился в Ферапонтово. Это недалеко, около 10-15 км. Там расположен Ферапонтов-Белозерский Богородице-Рождественский монастырь.

Монастырь был основан в 1398 году святым Ферапонтом.Будучи выходцем из боярского рода Поскочиных, Ферапонт постригся в монахи в московском Симонове монастыре, пришёл на Север вместе со своим другом и сподвижником святым Кириллом Белозерским, но не остался с ним на Сиверском озере, основав в 15 км от Кирилло-Белозерского монастыря свою обитель. Так же как и Кирилл, Ферапонт недолго оставался в одиночестве. Число иноков росло, они строили себе кельи, в 1409 году возвели деревянную церковь Рождества Богоматери, а немного позже — трапезную. Благодаря деятельности ученика Кирилла Белозерского преп. Мартиниана Белозерского, по просьбе братии ставшего игуменом монастыря, Ферапонтов монастырь приобретает широкую известность. Наряду с Кирилло-Белозерским монастырём он становится традиционным местом поклонения и вкладов многих представителей русской феодальной знати (Андрей и Михаил Можайские, Василий III, Иван IV и другие), из его стен на рубеже XV—XVI вв. вышли видные иерархи русской церкви, активно участвовавшие во внутренней жизни страны — архиепископ Ростовский и Ярославский Иоасаф (Оболенский), епископ Пермский и Вологодский Филофей, епископ Суздальский Ферапонт.

В то же время сюда ссылали крупных церковных деятелей, боровшихся за приоритет церковной власти в государстве (митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон). Здесь работали книгописцы Мартиниан, Спиридон, Филофей, Паисий, Матфей, Ефросин, иконописец Дионисий. Пострижеником монастыря был преподобный Кассиан Грек, прибывший в Россию в составе свиты Софии Палеолог.

Всё XVI столетие является периодом расцвета монастыря. Об этом свидетельствуют сохранившиеся вкладные и жалованные грамоты светских и духовных властей, прежде всего Ивана IV. В монастырь на богомолье приезжают Василий III и Елена Глинская, Иван IV. Вкладная книга монастыря, начатая в 1534 г., называет среди вкладчиков «князей Старицких, Кубенских, Лыковых, Бельских, Шуйских, Воротынских … Годуновых, Шереметевых» и других. Здесь же упоминаются епископы Сибирские, Ростовские, Вологодские, Белозерские, Новгородские.

С обретением мощей преп. Мартиниана и последующей его канонизацией возрастает внимание к монастырю, способствующее росту вкладов и доходов.

Ферапонтов монастырь был богатейшим вотчинником Белозерья. Ему в начале XVII в. принадлежали несколько сёл, около 60 деревень, 100 пустошей, более 300 крестьян.

В 1490 году с постройки ростовскими мастерами первого каменного храма Белозерья, собора Рождества Богородицы, началось формирование каменного ансамбля Ферапонтова монастыря XV—XVII вв.

В XVI в. в монастыре строятся монументальные церковь Благовещения с трапезной, казённая палата, служебные постройки — каменное сушило, гоственная палата, поваренная палата. Однако такой мощной крепостью, как Кирилловский, Ферапонтов монастырь так и не стал. Даже ограда его до XIX века оставалась деревянной. Именно из-за полного отсутствия каких бы то ни было укреплений монастырь в 1614 году был разорён польско-литовскими грабительскими отрядами. Заранее зная о нашествии, монахи успели спрятать наиболее ценные вещи. В результате польско-литовского разорения были сожжены кельи и ворота, разорены окрестные деревни и убиты местные жители. Крайне тяжёлое экономическое положение Белозерья в первой половине XVII в. отразилось и на Ферапонтовом монастыре. Только 25 лет спустя после нашествия было возобновлено каменное строительство. Оправившись после литовского разорения, в середине XVII в. монастырь возводит надвратные церкви на Святых вратах, церковь Мартиниана, колокольню.

Но и этот новый подъём в жизни обители не был долгим, во второй половине XVII века положение опять ухудшилось. Отчасти это было связано с пребыванием здесь в ссылке бывшего патриарха Никона с 1666 по 1676 год. Десятилетнее пребывание Никона в Ферапонтове было последним ярким событием в истории монастыря. Постепенно он беднел и приходил в запустение. В 1798 году Ферапонтов монастырь был упразднен указом Синода, а церкви стали приходскими. В XIX в., в приходской период, сузившуюся монастырскую территорию обнесли каменной оградой.

В 1904 году монастырь был возобновлен как женский, закрыт вновь в 1924.

С 1975 года началось формирование современного музея, превратившегося в научно-исследовательский и просветительский центр, распространяющий знания об уникальных памятниках ансамбля Ферапонтова монастыря через разнообразные формы музейной работы.

Еще одна ссылка на описание монастыря













Детям было скучно, они бегали-носились



Неподалеку от монастыря есть лавка с изделиями из керамики. Приобрел там как сувенир небольшую вазочку

Из Ферапонтово я поехал обратно в сторону Кубенского озера. По какому-то наитию я буквально сразу нашел место для стоянки неподалеку от деревни Пески. Поставил палатку, пережил ночной дождь.

Утром погода порадовала
(с планшета)



Улов тоже был. Рыбак я так себе, поэтому был рад и такому На следующий день удалось еще натаскать окуней. Даже почти весь улов довез до дома.
(с планшета)



А вечером стало страшно, что смоет



Церковь Антония великого





Но утром погода опять радовала



Озеро судоходное







Ну а на оставленном на ночь спиннинге моментально образовалась паутина



Вечером одиннадцатого дня я планировал собраться и около 9-10 вечера двинуть домой. Но вечером дождь все-таки пришел по мою душу и собираться пришлось уже под ним. Когда я выехал на трассу, небеса разверзлись окончательно, но обошлось без происшествий.

Как обычно я остановился на паручасовой отдых возле часовенки Сергия Радонежского у села Деболовское. Хотел поймать рассвет, но небо продолжало быть затянутым тучами. Поэтому пришлось продолжить путь без этого

На этом, пожалуй, все. Если удастся смонтировать небольшой фильм из отснятого видеоматериала, то выложу его сюда.

 

[Ян.]

Заинтересовался происхождением плит с надписями в Кирилло-Белозерском монастыре. Нашёл два объяснения:
каноническое - https://m.vk.com/wall-76955132_2009
и объяснение Фоменко - http://chronologia.o...en2_2/4_03.html

 

[Ян.]

А вот и обещанное видео. Ни разу не видеомастер, так что сорри за качество)

[MEDIA]https://youtu.be/uIhhC7bj3dA[/MEDIA]